Meu labirinto particular

Resenha da palestra de David Harvey: Os Enigmas do Capital e as Crises do Capitalismo (Boitempo, 2011)

2012-03-01T10:34:00.004-08:00

Estimados,

Segue minha singela contribuição àqueles que não puderam comparecer na palestra de David Harvey, ocorrida dia 29 de fevereiro de 2012, no Salão Nobre do IFCS/UFRJ, na ocasião do lançamento de seu novo livro O Enigma do Capital e as Crises do Capitalismo (Boitempo, 2011)

Esse texto também poderá ser encontrado no site do Núcleo de Estudos Contemporâneos da Universidade Federal Fluminense (NEC/UFF).

As origens da crise

O último trabalho do geógrafo britânico David Harvey, O Enigma do Capital e as Crises do Capitalismo (Boitempo, 2011), visa explicar a crise econômica de 2007/2008 ocorrida nos EUA, a partir de uma abordagem marxista, de forma compreensível. Trata-se de simplificar o argumento sem destruir as contribuições de Marx para a análise do capitalismo e suas crises sistêmicas. O autor defende que uma análise sobre a crise, os lucros e o consumo nos permite vislumbrar caminhos para travar a luta contra-hegemônica na contemporaneidade.

Harvey parte da premissa que o capitalismo não resolve a problemática da crise porque não é capaz de superar suas contradições. O que faz é contorná-la sucessivas vezes. O professor da City University of New York resgata F. Engels e seu trabalho sobre a burguesia e a crise imobiliária afirmando que desde o século XIX não havia como resolver o problema das moradias, este é transferido para outros setores e, eventualmente, volta à tona. Quer dizer, a crise acaba sendo contornada, porém jamais resolvida. Outro exemplo é a poluição. O capitalismo não resolve o problema, mas o contorna e cita o fato dos EUA enviarem navios cheios de lixo para serem despejados no mar ou em outros continentes.

A crise, portanto, é empurrada de um setor para outro: do financeiro, é jogada para o Estado, posteriormente, para a população e assim por diante. Em essência, a história do capitalismo é o ato de contornar a crise de um setor para o outro, inclusive geográfico: começa em um país ou em um continente e, logo, é transportado para outro.

Nos EUA em particular, o consumo e as hipotecas dobraram em 1999, bem como os refinanciamentos de imóveis. Isso representa uma capitalização do sistema financeiro e o aumento do valor das propriedades. Muita gente vive disso para gerar lucro (é certo também que muitos não têm opção; dependem disso para sobreviver). A crise começou nesse setor, pois o mercado imobiliário acabou explodindo.

O ciclo vicioso das hipotecas/refinanciamentos começou com Bill Clinton ao dissimular o problema inerente que havia nesse procedimento, instigando o povo estadunidense no que diz respeito aos benefícios da propriedade privada. Uma onda de hipotecas tomou conta do país. O objetivo por trás dessa política era fundamentalmente o lucro.

Ainda nos anos 90, muitos já haviam perdido suas casas, uma vez que não tinham condições de manter o pagamento das hipotecas. O mercado financeiro viu aí uma grande oportunidade de aumentar ainda mais seus lucros através de refinanciamentos. Vale notar que é o próprio mercado financeiro quem controla o fornecimento e a demanda por moradia no país. Portanto, quando se amplia a demanda por compra de propriedades, o preço das mesmas aumenta, mas como as condições de investimento são boas, mais pessoas – inclusive aquelas que jamais teriam condições econômicas de arcar com os custos de uma hipoteca - acabam comprando (ou tentando comprar) sua casa própria. Com isso, o preço continua a aumentar. O que subjaz aí é um problema crítico, uma bola de neve, que acaba estourando em 2007/2008, quando não foi possível pagar mais pelas hipotecas ou refinanciá-las. Nesse momento, o valor ativo das propriedades despencou e passou a não valer mais nada. Muitas instituições não conseguiram vender esses ativos a tempo e foram à falência. A crise da moradia se converteu, então, num problema financeiro, num crise de acumulação capitalista. Como solucioná-la? O Estado, nesse caso, assumiu o papel de salvador, isto é, para injetar investimentos no mercado, os governos se endividam através de dívidas soberanas. Para o grande Capital, é mais interessante fazer empréstimos para países do que para empresas, já que os primeiros não podem desaparecer. Estão fadados a permanecer em seus territórios onde o credor tem condições de pressioná-lo no sentido do pagamento de suas dívidas.

Feitos os empréstimos, a questão que se coloca em seguida é como solucionar o problema das dívidas soberanas. Ora, através medidas de austeridade (princípio neoliberal), nas quais a população é quem acaba pagando. Salvam-se os bancos e estrangulam-se os povos. Piora-se a vida das pessoas para pagar as dívidas dos bancos. Em 2005, os ajustes do Fundo Monetário Internacional/FMI eram controlados justamente pelo Estado.

Mas e quando as pessoas se revoltam e não aceitam pagar pela crise? Esta é a realidade de muitos países atualmente. Nesses casos, a crise vai para qual setor? Volta para o financeiro?

Segundo Harvey, na China, nos primeiros meses da crise, houve a perda de cerca de 30 milhões de empregos (nos EUA, foram 7 milhões). O que fazer com essas pessoas? Afinal, são consumidores que deixam de investir na economia; interrompe-se, assim, o ciclo do mercado. O investimento em exportações é uma opção, porém, isolado, é incapaz de resolver o problema estrutural que há no mercado interno. Os chineses investiram, então, em obras de INFRAESTRUTURA, velho princípio keynesiano colocado em prática por Franklin Delano Roosevelt nos anos 30, nos EUA, no contexto da Grande Depressão provocada pela Crise de 1929. Na China, houve um investimento maciço nesse setor; pelo menos, duas cidades inteiras foram construídas para absorver o problema do trabalho. Além disso, o governo proibiu que os bancos emprestassem dinheiro para a população. Os recursos deveriam ser investidos nas obras dirigidas pelo Estado.

Já nos EUA, o Estado injetou capital no mercado financeiro, salvou os bancos, porém, esses recursos não se espalharam pela economia. Ficaram nas mãos dos banqueiros. Ao contrário, portanto, do que ocorreu na China, onde os banqueiros não tinham condições de enfrentar as determinações do Estado.

O resultado: os chineses viram um boom de investimentos e houve uma rápida recuperação da crise no país que, por sua vez, ajudou a recuperar vários dos países com os quais mantinha relações comerciais. Um boom de exportações de commodities para China permitiu que países, como o Brasil, por exemplo, não sentissem na mesma proporção a crise que teve início nos EUA e que se alastrou para a Europa. Para se ter uma ideia, nos últimos cinco anos, a China comprou metade de todos os estoques de cimento do mundo. Nunca houve tamanho investimento em urbanização. Em 6 meses/1 ano, o gigante da Ásia já havia superado a crise, bem como os países exportadores desses produtos.

Portanto, podemos observar que houve duas experiências de “soluções” para a crise: uma parte do mundo adotou medidas de austeridade; outra, a fórmula keynesiana-chinesa. Esta última, que vem alimentando a expansão econômica da China, é a que sustenta metade do mundo. Se o modelo chinês quebrar... o mundo, de igual forma, sofrerá duras consequências.

Nesse sentido, cabe indagarmos se este modelo é realmente seguro. Isto é, quanto tempo esse quadro vai continuar?

Para responder a esta pergunta, Harvey demonstra como esse processo atual – de investimentos em infraestrutura de urbanização para superar crises econômicas - corresponde a um ciclo do capitalismo. Tal como ocorre na China atualmente, nos anos 20, nos EUA, também houve um boom imobiliário. O autor demonstra que a Crise de 1929 foi precedida por um colapso do mercado imobiliário e de construção. Nesse sentido, é possível relacionar ambas as dimensões: o boom imobiliário e a crise econômica. Roosevelt tentou recuperar o mercado imobiliário investindo no setor de construção, o que resolveu parcialmente o problema. Porém, é importante destacar que, em 1939, muitos estadunidenses ainda estavam desempregados. Quer dizer, o sistema capitalista requer um processo contínuo de investimentos em urbanização/reurbanização para gerar emprego e renda, alimentando, assim, o mercado. Não é à toa que muitos políticos são dependentes de empresas de construção civil.

Vale notar que, nesse contexto, as cidades-olímpicas se converteram em espaços privilegiados para colocar em prática essa premissa do Capital. São alvos desses interesses capitalistas de urbanização. Grécia, Atlanta e outras, receberam um boom imobiliário. Porém, vítimas do ciclo econômico acima referido, depois, quebraram. Será este o futuro do Rio de Janeiro? Precisamos ficar atentos.

Portanto, a urbanização é fundamental para a manutenção do sistema capitalista. Sendo assim, considerando essa dimensão, o que as pessoas pensam sobre isso?

Possibilidades emancipatórias

Diante dessa característica do capitalismo - isto é, de ter na urbanização sua peça chave de reprodução - que se torna cada vez mais evidente, o que percebemos no âmbito das lutas contra-hegemônicas é que há um aumento das contestações desse modelo de urbanização predatória.

As cidades estão sendo transformadas para atender às demandas do capitalismo e não para o bem-viver. Se a urbanização é estrutural para o capitalismo, é preciso estar atento às lutas urbanas que, no contexto atual, devem ser entendidas ou tornadas, lutas de classes. Não há mais o operariado clássico das fábricas, mas sim, trabalhadores urbanos, dispersos e desorganizados. Nosso papel é compreender esses trabalhadores e observar como se construiria uma identidade coletiva de classe. Como organizar essa classe trabalhadora para a luta contra-hegemônica?

As cidades na história foram palco de importantes lutas: houve a experiência da Comuna de Paris de 1871; atualmente, vemos a tomada das praças no Mundo Árabe, o movimento de Ocupação de Wall Street. Quer dizer, as cidades são espaços de poder e de luta contra o sistema. Seu papel é central.

Em relação ao movimento de Ocupação de Wall Street, Harvey reconhece sua importância, porém critica que seu princípio de atuar em exclusiva horizontalidade é uma fraqueza. Para o autor, qualquer forma de organização deve articular horizontalidade e verticalidade. Sem este último, que é o que, ao fim e ao cabo, garante a ação política de forma mais objetiva, os movimentos não conseguiriam se manter firmes durante muito tempo. O Ocupy Wall Street foi interessante também para identificarmos o real significado dos “espaços públicos” nas cidades. Haverá mesmo esses espaços?

Harvey sugere que o que precisamos são de projetos de urbanização alternativos. No mundo contemporâneo, há bons exemplos disso. Alguns dos casos mais emblemáticos para o autor são as cidades de El Alto e Cochabamba, na Bolívia – objetos do seu último livro lançado nos EUA. Ali, os movimentos indígenas foram capazes de articular a horizontalidade e verticalidade para a tomada de decisões e conseguiram derrubar dois presidentes, além de conquistar outra série de benefícios. As estruturas indígenas se fundiram com a realidade das cidades e permitiram a construção de um paradigma do que deveriam ser as lutas urbanas na contemporaneidade.

Por fim, indagado sobre o papel do campo em toda essa história, Harvey afirma que não haveria mais essa distinção clássica entre campo X cidade. Hoje, o que consideramos como “campo”, na verdade, seriam extensões rurais das cidades uma vez que princípios da vida urbana são recorrentemente encontrados nessas regiões (utilização de celulares, televisão, internet etc.). Harvey resgata a obra de Lefebvre, quando o autor analisa a Revolução Urbana na Europa e previu que essa transformação ocorreria.

Em El Alto, para voltar ao exemplo, as formas originárias rurais indígenas se metamorfosearam com a ocupação das cidades. Portanto, atualmente, tudo é urbano de alguma forma e a luta contra-hegemônica deve ser organizada partindo dessa premissa.

Diário da Bolívia: A Partida (06-07/01)

2012-01-07T07:35:00.000-08:00

Dias 06 e 07 de janeiro de 2012

Último dia de aventura. É, como diria o poeta, "foi bom enquanto durou". Nossa diária terminava às 12h e tínhamos a esperança do hotel não nos cobrar pelo último dia. Porém, isso não aconteceu. Tentamos negociar um desconto para o último dia com base num caderno de descontos que o Hugo encontrou em algum hostel aí da vida. Conseguimos 15%, o que foi bom.

Deixamos nossas mochilas no depósito do hotel e fomos à Plaza de los Estudiantes, onde soube que havia boas livrarias.

Ainda tinham uns livros sobre a Revolução Nacionalista de 1952 que eu gostaria de comprar. Infelizmente, já não nos sobrava muito dinheiro. Chegamos a apelar, inclusive, para os R$70 que eu tinha na carteira para conseguir uns bolivianos extras. Muy bien, a tal Plaza é mais longe de onde estávamos, então, pegamos as famosas "mini-vans" que atuam paralelamente às "camiñonetas" no transporte coletivo.

Chegamos à Plaza e as livrarias que haviam me indicado estavam fechadas, mas encontramos outras por sorte. Minha vontade era levar mais uma dezena de livros, estava disposta até a passar no cartão, mas o Hugo me trouxe de volta à Terra e eu fui mais comedida.

Encontramos umas duas livrarias muito boas e comprei mais uns livrinhos. Coisa pouca...

Comemos mais uma vez nesses fast foods bolivianos e ficamos a caminhar pela área próxima à Plaza. Tentamos ir ao Museu Arqueológico de Tiwanaco (mas estava fechado para restauração), vimos o tal do Parque da Cidade (horroroso!!!!), o campus central da UMSA (Universidad Mayor de San Andrés) e tentamos ir também na Cinemateca (e ver se conseguia comprar uns filmes do Jorge Sanjinés), porém, também estava fechada. No caminho para a Cinemateca, nos deparamos com a Embaixada do Brasil, um suntuoso prédio. Hugo não resistiu e foi abraçar o símbolo do nosso país e eu consegui tirar a foto antes que o segurança nos expulsasse de lá.

O tempo começou a fechar e a ameaça de chuva se converteu em realidade. Voltamos para nossa área e, sem dinheiro, não tínhamos mais muito o que fazer. Já havíamos andado por tudo e não dava mais para comprar nada. Quer dizer, ainda comprei umas hojitas de coca para tentar levar para o Brasil e uns últimos regalitos.

Faltavam ainda 2h para irmos ao Aeroporto Internacional de El Alto. Voltamos para o hotel e escrevi um pouco no lobby. Depois disso, foi maratona total. Ficamos umas 2h em El Alto esperando nosso vôo para Santa Cruz (fazia muito frio nos pés de Chacaltaya, a 4058m de altitude, e os céus nos brindava com uma incrível lua); chegando em Santa Cruz, ficamos mais 5h esperando nosso vôo para São Paulo (o clima já estava mais ameno); chegamos em São Paulo (com SOL!!) e estamos aqui, esperando mais umas 5h para pegar nosso último e tão esperado vôo para o Rio de Janeiro.

Escrevo essas últimas palavras em Guarulhos, com o coração batendo forte, lembrando de toda a estrada que percorremos até aqui. A Bolívia é realmente um país sensacional. Tivemos a oportunidade de ver de perto suas belezas naturais mais incríveis, mas, sobretudo, gostaria de destacar a força cultural desse povo. Minhas índias, que para sempre ficarão em minha memória. O processo, o Estado Plurinacional, o Governo Evo Morales, suas contradições e avanços, são temas realmente muito interessantes e só vieram a ratificar meu profundo desejo de estudar este país e seu povo.

No avião a caminho de Santa Cruz, conheci Eduardo, um tecnocrata do Estado Boliviano que atua na área de tributação. Conversamos um bocado sobre os desafios colocados ao levar à prática o Estado Plurinacional e acabou que ele se tornou um bom contato com movimentos sociais na Bolívia. No pouco que conversamos, deu várias dicas sobre as dificuldades que enfrenta para "entrar" no mundo dos indígenas. Como é difícil, como são fechados, como temos que nos comportar, como é importante aprender a língua, respeitar as lideranças, sobretudo os anciãos, enfim, várias coisas que, seguramente, serão fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa.

Eu estava decidida a aprender aymará, comprei até um dicionário, mas ele disse que o ideal é aprender quechua primeiro, pois é mais fácil. O aymará é muito difícil e, as vezes, uma pronúncia diferente pode levar à equívocos comprometedores.

Voltamos para o Brasil energizados. Temos certeza que evoluímos muito nesse percurso. Sair da nossa bolha e olhar para o nosso país, nossos costumes de fora, é um aprendizado sobre nós mesmos também. Quanto mais contrastante é uma cultura, mais aprendemos sobre nós mesmos e nossas capacidades e potencialidades de transformação.

Aprendi muito, amei muito, vivi muito este país no pouco tempo que passamos. Foram duas semanas intensas que jamais nos esqueceremos.

Agora é voltar para o Brasil, começar a ler essa tonelada de livros que eu comprei, começar a desenhar meu projeto de doutorado e tentar ainda este ano ou no próximo.

Nas horas de ócio de aeroporto, comecei a ler Wankar Reynaga. É vergonhoso que nunca tenha ouvido falar dele. Trata-se, nada mais nada menos, do que um dos mais importantes porta-vozes do movimento indígena aymará-quechua-guarani no mundo. Este livro, Tawa Inti Suyu, fui traduzido em várias línguas e é um dos mais importantes manifestos em favor da luta pela libertação indígena, em que é apresentada toda uma nova cosmovisão do universo, da humanidade, da relação do homem com a natureza. É realmente muito rico e acho que temos muito o que aprender com esse povo.

Vamos ver.

(...)

Tá bom, eu sei, eu sou uma apaixonada... Mas o que fazer? Está no meu DNA. Eu realmente SOU uma apaixonada por esse continente que tanto quero esmiuçar. E, não, isso não necessariamente compromete minha prática de historiadora. Acho, sim, que o mundo acadêmico precisa um pouco mais disso: paixão. Não se trata de uma paixão que cega, mas uma paixão que move, que instiga. Eu sou movida por essa paixão e espero que ela jamais se apague do meu peito. Ao contrário, que sempre se renove para enfrentar novos desafios.

Termino esse diário como comecei, seguindo uma concepção de que o tempo é cíclico, que se renova, mas, no final, acabamos voltando sempre ao lugar de onde começamos: Bolívia, aí vou eu...

Diário da Bolívia: Museus, museus, museus e...

2012-01-06T12:53:00.000-08:00

Dia 5 de janeiro de 2012

Mais um dia por las calles de La Paz. Sem dúvida, é uma cidade muito bonita. Como não fomos fazer o passeio ao Chacaltaya e ao Vale de la Luna, aproveitamos o dia para terminarmos de comprar o que faltava na calle de la brujas e conhecer uns museus da capital.

Antes de encarar o desafio, me aventurei no famoso API, uma bebida feita de milho negro. Já tinha visto isso em vários lugares, inclusive, em Cochabamba, mas nunca me arrisquei. Porém, como já estava melhor das intempéries estomacais, pensei que não poderia sair daqui sem provar a tradicional bebida. PUTZ! Infeliz idéia... o negócio é MUITO RUIM. Tem cor de açaí, um cheiro esquisito, meio doce. Sei lá, só sei que não gostei, mas para não fazer desfeita ao gentil senhor do lugar que compramos, me obriguei a tomar pelo menos metade. ARGH!! Boa sorte aos que se aventurarão no API quando vierem aqui...

Depois fomos comprar... nossas alianças. Queria aproveitar a oportunidade de estar na terra da prata (e do ouro também), para comprar umas que tivessem a ver conosco. Na verdade, acho que foram as alianças que nos encontraram. Em meio a zilhões de anéis de prata e de tudo, a zilhões de tendas, vimos uma que nos apaixonamos na hora. De prata, revestida por ouro 18k. Foi uma tortura conseguir achar uma do tamanho do nosso dedo. A pobre senhora da tenda, fez o possível e o impossível para encontrar. No final, deu certo. Aí está.

A aliança possui a Cruz Andina, também conhecida como Chakana (em quéchua significa “escadas”, no caso, “quatro escadas”). É um símbolo originário dos povos indígenas dos Andes. É uma cruz milenar, utilizada como símbolo pelos Tiwanacu (falarei um pouco sobre eles mais a frente) e outros povos dos Andes (a cruz já apareceu em vestígios arqueológicos de povos do Equador, Chile, Argentina), além dos próprios Incas. O vestígio mais antigo data de 4.000 a 5.000 anos.

Segundo o que pesquisamos, o símbolo é uma referência ao Sol e ao Cruzeiro do Sul. Trata-se de um esforço de levar o céu à terra e a terra ao céu. Suas pontas sugerem umas escadas que te levam ao ponto mais elevado; teriam um sentido também de união entre opostos, o baixo e o alto, a terra e o sol, o homem e a mulher, o humano e o universo.

Cumprida a missão, fomos a Calle Jaen, onde há uma concentração de uns 4 museus. Depois de percorrer pelas calles de La Paz, nos deparamos com o primeiro museu, Museu de Instrumentos Musicais. O Hugo ficou louco. O museu percorre a história dos instrumentos andinos desde tempos pré-colombianos até a atualidade. Em várias ocasiões, podemos tocar os instrumentos mais diferentes. Cada sala é climatizada com o som derivado de um tipo de instrumento: cordas, sopro, tambores etc. Hugo parecia uma criança em meio a toda aquela história da música. Muito lindo e incrivelmente bom o museu.

Depois, continuamos pela calle Jaén, uma rua colonial de pedras, restaurada, muito bonita. Existem mais quatro museus, além do que visitamos, que você compra um ticket que vale para todos.

Começamos pelo Museu de Etnografia ou Museu Costumbrista “Juan de Vargas”, onde podemos ver um pouco da história da Bolívia, roupas que eram utilizadas, episódios históricos marcantes em maquete, com destaque para as lutas anti-coloniais no século XIX. No centro, havia uma enorme maquete representando a morte de Tupac Katari, um grande líder indígena que levantou um exército contra os espanhóis. Teria bebibdo do legado de Tupac Amaru, mais conhecidos por nós, do Perú. O katarismo se converteu em um movimento indígena muito forte aqui na Bolívia posteriormente e até hoje se mantém vivo. Mas isso é uma outra história.

Outro destaque é para a história das Cholas Paceñas (isto é, de La Paz), minhas índias. Uma parte do museu é destinada à história desses trajes tão típicos utilizados pelas mulheres bolivianas. As cholas eram mestiças ou indígenas que vinham para as cidades e conseguiam juntar alguma riqueza. Eram vistas com preconceito pela elite branca, mas conquistaram alguma ascensão social. Depois de uma revolta indígena em fins do século XVIII, o Império Espanhol obrigou que as mulheres utilizassem essas saias, o jalequinho e o chapeuzinho equilibrado na cabeça. A medida foi apropriada e retraduzida pelas índias que transformaram os trajes em um símbolo de resistência e ofensiva (porque não se trata apenas de “resistir”, mas se afirmar também) cultural.

Depois fomos a um Museu destinado exclusivamente ao “litoral boliviano” perdido para o Chile, na Guerra do Pacífico entre 1879 e 1883. Para a Bolívia, até hoje, é uma questão nacional, prevista na Constituição, a recuperação da saída para o mar, o que se traduz em uma permanente tensão com o país vizinho.

Fomos também a um Museu de Pedras Preciosas onde podemos ver um pouco da história dos povos pré-colombianos da Bolívia. Muito antes dos Incas, habitaram neste território, na Bolívia, a civilização Tiwanaco. Uma civilização milenar que esteve por aqui desde os anos 500 a.C. até o século XII, mais ou menos. Esse povo não deixou linguagem escrita de legado, apenas cerâmica, ouro, prata, tecidos e outros vestígios. O nome foi dado pelos aymarás, ao que consideravam como o “povo do meio”. O estilo da arte é o maior legado deixado por este povo. Há um sítio arqueológico incrível aqui em La Paz, onde podemos ver algumas estruturas encontradas por arqueólogos, inclusive, o “portal do sol”, presente em muitos artesanatos locais.

Por fim, fomos à Casa de Murillo, um grande líder que protagonizou

Visitados todos os museus, nos sentamos num Café para tomar um café artesanal dos arredores de La Paz. O pó poderia até ser bom, mas infelizemente, os bolivianos aqui não bebem café, mas sim, CHAFÉ, de tão aguado que é... Que saudade da minha NESPRESSO e do café arpeggio.

Caminhamos de volta para o Hotel, mas antes, voltamos ao Mercadão de Madureira e pude conferir mais livros. Infelizmente, não temos mais dinheiro e não pude comprar todos que queria. Confesso que sofro de certo fetichismo com os livros, quero comprar tudo e todos. Hugo que segura minha bola. O bom é que depois não fico arrependida de ter gastado muito...

Já eram umas 19h, voltamos para o quarto, arrumamos as coisas, pois amanhã é dia de partir. Quando nos demos conta, já passavam das 22h e ainda tínhamos que comer. Sem dinheiro e tarde do jeito que era, não resistimos e voltamos à MARAVILHOSA PIZZARIA DA CHARO. Desta vez, comi uma massa a carborana, buenissima. Tomamos um vinho e fechamos nossa última noite em La Paz.

Diário da Bolívia: Pelas calles de La Paz (04/01)

2012-01-06T05:29:00.000-08:00

Dia 04 de janeiro de 2012

Depois do cansaço de ontem, recuperamos as baterias pela manhã no hotel. Ficamos no quarto de preguiça. Recebi ótimas notícias do Brasil, o que já considero fruto desse processo de energização que vivemos por aqui e que apontam um ano de 2012 excelente para nós.

Saímos, então, a caminhar pelas ruas de La Paz e sentir o clima da principal cidade da Bolívia. Como eu disse, o hotel é incrivelmente bem localizado. Ao lado da calle de las brujas, que tem todo tipo de artesanato, panos , ouro, prata e uma parte só de feitiçarias (com filhotes de llama empalhados).

A rua é incrível. Lindíssima, com todas aquelas cores. Começamos a procurar, então, regalos para família e coisas para enfeitar nossa casa. No meio do caminho me deparei com o Museo de la Coca (confiram: www.museodelacoca.com). Imediatamente entrei e fui conhecer um pouco a história dessa folha tão sagrada para os bolivianos – ou alguns bolivianos.

Estudos comprovaram que a utilização da hoja de la coca por homens e mulheres data de 3.000 a.C. Os primeiros povos teriam sido os Lauricocha, Toquepala e Paccaicasa, no Altiplano Andino, nas regiões que hoje ocupam o Perú, a Bolívia e a Colômbia, principalmente.

Durante o período Inca, nos séculos XV e XVI, a folha era adorada como filha da Pachamana, através da qual os povos indígenas entravam em contato com os deuses. Era uma das principais oferendas ao Rei-Sol e outras deidades. Apesar de todos terem o direito de mascar a coca e utilizá-la em rituais, os Incas controlavam profundamente seu uso e produção, tendo um sentido político muito importante.

Ainda no Império, e mesmo antes dos Incas, as propriedades da planta foram descobertas e era utilizada como analgésicos para fazer cirurgias de grande agressão. Enquanto no Ocidente, séculos depois, ainda eram utilizadas técnicas de golpear a cabeça do paciente ou embebedá-lo para fazer essas intervenções, os Incas já haviam descoberto essa propriedade da coca e faziam cirurgias de alta complexidade. Além disso, estudos comprovaram também que a coca tem a capacidade de curar mais de 50 doenças.

Com a chegada dos espanhóis, o uso da folha era tão disseminado, que foi impossível proibi-la, apesar dos esforços de certos setores da Igreja. Sobretudo depois com a exploração das minas de prata e de ouro, a coca se tornou ainda mais fundamental para a sobrevivência dos indígenas naquelas condições totalmente inóspitas de trabalho e exploração.

A coca é também um elemento cultural que media as relações sociais. Dá uma olhada nesse textinho aqui abaixo:

Foi em 1858 que o alemão Albert Neimann, produziu pela primeira vez a cocaína, a partir da folha de coca. Suas propriedades anestésicas foram muito importantes em meados do século XIX para uma série de intervenções médicas. Personagens ilustres como Sigmund Freud, passaram a fazer uso permanente da cocaína, tendo se disseminado durante o século XX como uma droga com efeitos perversos para seus consumidores.

Em 1887, Sttyth Pemberton, de Atlanta, apresentou ao mundo uma bebida não alcoólica a base de coca, chamada Coca-Cola que viria se tornar um fenômeno mundial.

E, em 1863, o químico Angelo Mariani produziu também o “Vino Mariani”, um tônico médico, a base de coca, que passou a ser utilizado para combater a depressão, curar vários transtornos físicos, recomendado também para impotência, febre, gota, insônia, ente várias outras doenças contagiosas e nervosas. Mariani chegou a ganhar a Medalha de Ouro do Papa León XIII por sua contribuição à humanidade.

Portanto, a coca tem uma longa história. Não pode ser resumida a simples droga. É cultural, é medicinal, é cerimonial, é muito mais do que a simples cocaína. Um dado que me chamou atenção no Museu é que apenas 5 países do mundo, hoje, tem o direito de exportar, se não me engano, 500 toneladas de cocaína de forma legal. Estes países são os Estados Unidos, a França, a Bélgica, a Alemanha e mais algum grande que não me lembro. Irônico, não?

Eu, particularmente, só faço mascar coca o dia inteiro. No começo tem um gostinho ruim, mas depois você se acostuma e não quer outra coisa. A altitude não me afetou nadinha até agora, mesmo subindo e descendo ladeiras.

Outra coisa no Museu que me chamou atenção, foi uma parte que falava da Balsa de Tora Tora. Lembram que eu postei ontem umas fotos de umas balsas em formato de dragão no Lago Titikaka? Olha só:

Pois, então, elas são um indicativo de que houve contato entre as civilizações pré-colombianas e o Oriente. Thor Heyerdal e, posteriormente, Kitin Muñoz, tentaram cruazar o Oceano Pacífico em grandes balsas de Totora originárias da América. Para a construção dessas balsas, eles contrararam engenheiros náuticos aymarás do Lago Titikaka descendentes de várias gerações de mastigadores de coca - sendo eles mesmos mastigadores de coca.

Paulino Estevan era genial e graças a ele foi possível construir essas balsas gigantes, permitindo o êxito da aventura pelo Pacífico. A engenharia náutica andina é uma outra demonstração do nível extraordinário alcançado por essa cultura, que teve a habilidade de sobreviver no lago mais alto do mundo.

Depois do Museu, continuamos a caminhar pela calle da las brujas ate chegarmos a um ponto que parecia com as tendas de umbanda que temos por aí, com velas, aromas, filhotes ou fetos de llama, entre várias outras “feitiçarias”. É muito interessante e assustador ver a llamas naquelas condições. Dizem que é para “dar sorte”. Eu não arrisco levar uma para casa, não.

Fomos depois ao centro comercial buscando jeans baratos e paramos para almoçar no “Bob’s” boliviano, “Pollos Cochabamba” porque o Hugo queria esse bendito frango engordurado com papas fritas. Era barato, então, ficamos por ali mesmo.

Continuamos a caminhar pelo centro, até que encontrei uma pequena livraria e conversei muito com o senhor que era o dono. Ele se solidarizou muito com os livros que estava buscando e me apresentou um teórico indianista que parece ser muito famoso por aqui. Wankar Reynaga ou Fausto Reinaga. Há mais 50 anos, o cara já escrevia sobre a necessidade da tomada do poder pelos indígenas e tem toda uma teoria a respeito do Estado. Pareceu-me interessantíssimo. Reinaga escreveu livros como o “Tawa Inti Suyu” que já está na 8ª edição internacional. Comprei vários dele, além de outros que fui vendo sobre Estado Plurinacional na Bolívia, história da Bolívia, história da luta indígena, crise e contradições do governo Evo Morales. Foi ótimo.

Caminhando mais pelo centro, fomos parar na Praça Murillo onde está a sede do Poder Legislativo e do Executivo, além de uma enorme Catedral.

É bem próxima ao Hotel Torinos. Fomos ao Museu de Arte de La Paz.

Logo depois, na praça, vimos uma enorme movimentação no Palácio de Gobierno. Descobrimos que se tratava da posse da alta hierarquia das Forças Armadas.

Puxei assunto com um senhor que acompanhava a chegada dos militares e conversamos muito sobre o governo Evo e suas frustrações. Achei interessante que o senhor era de classe média e não se identificava como indígena; para ele, os indígenas são os “camponeses”, em sua maioria “incultos”. Apesar de ter votado em Evo, estava bastante decepcionado com o governo, pois ao que tudo indica, Evo faz um governo para os cocaleiros e deixa os demais setores da sociedade, como as classes médias, a reboque. Tinha também uma opinião favorável à construção da estrada na Reserva TIPNIS, pois acredita que esta diminuiria a dependência que La Paz tem de Santa Cruz, pois Santa Cruz é o único lugar onde haveria uma agricultura mais significativa de soja, arroz e outros alimentos. Para o senhor, a proposta da estrada não foi bem explicada, por isso o projeto foi derrotado com tanta força. Ele reclama que os povos indígenas que vivem no interior das florestas de TIPNIS e que são contra a construção da estrada, estão totalmente isolados da civlização, sem acesso à saúde, educação e isso seria um fator negativo, pois meninas de 13 anos, já seriam mães e não teriam perspectivas nenhuma por lá.

O senhor da livraria que eu mencionei anteriormente, também era bem crítico ao Evo. Apesar de reconhecer a vitória que representou sua eleição, para ele, Evo e Alvaro García Linera, vice-presidente, teriam se afastado muito do pensamento indigenista ou indianista (ele fez uma diferenciação entre esses termos que não entendi bem, mas em outras palavras, os governantes estariam cada vez mais afastados de suas bases indígenas e compromissos com a Pachamana). É o poder, disse o senhor, estraga as pessoas. Evo teria incorporado certo desenvolvimentismo e se rendido aos modelos internacionais.

Saímos da Praça Murillo e chegamos a um enorme Mercado Popular, com várias e várias tendas. É como o Mercadão de Madureira deles. Tem um corredor só de livreiros. Parei em um deles, com uma senhora muito simpática, que me conseguiu mais livros de Reinaga, além de vários outros falando sobre o processo e a história do país. Até um dicionário aymará-castellano, eu comprei. Quero muito aprender essa língua e mergulhar de cabeça nessas tradições indígenas e contribuir para as discussões sobre o Estado, a economia, entre tantos outras temas tão caros a nós e importantes para refletirmos sobre o milênio que se inicia.

Na Catedral San Joaquin, já bem pertinho do nosso hotel, estava tendo um ato de portadores de necessidades especiais que estavam em marcha pelo país, exigindo que se cumprisse um artigo da Constituição que lhes dava direitos ao trabalho e melhores condições de vida. Fizemos uma contribuição.

Compramos depois um vinhozinho e umas cervejas, voltamos para o hotel, nos arrumamos e saímos para jantar na mesma pizzaria artesanal da noite passada. Estávamos cansados e a senhora era tão, tão, simpática e a comida era tão, tão boa e barata que preferimos não arriscar outro lugar. Mochileiros e viajantes de plantão, fica a dica, a pizza e massa da Dona Charo é imperdível. Fica na Rua Sacárgana, dentro de uma galeria em frente ao Hotel Sacargana.

O dinheiro está acabando. Para comprar tudo que ainda quero, é provável que não façamos o passeio para o Chacaltaya, até mesmo porque nem temos roupas para encarar tanta neve. Teríamos que comprar, o que seria mais um gasto que não queremos ter. Já vimos muitas belezas naturais e há muito em La Paz para fazer ainda. Muitos museus, compras e ruas para circular. Além do mais, é sempre importante deixar algumas coisas para se fazer para voltarmos um dia. Eu com certeza voltarei para fazer minha pesquisa e penso que Hugo também gostaria de voltar para me ajudar a fazer um documentário sobre tudo isso. Não faltarão oportunidades, portanto, para terminarmos de fazer o que falta. Sonhamos com um dia voltar e dormir na Isla do Sol e acordar no Templo do Sol. Deve ser uma experiência incrível.

Muitas coisas aconteceram por aqui que são difíceis de explicar e nem tudo temos condições de compartilhar. Mas esta terra, pessoal, é santa. Sem dúvida, voltaremos para o Brasil, novas pessoas, novos seres humanos. Uma experiência existencial que todos deveriam fazer uma vez na vida. É nosso país vizinho, é barato e é incrível mesmo. Fica a dica para vocês.

Saludos.

Diário da Bolívia: Titikaka e Cultura Inca (03/01)

2012-01-05T17:04:00.000-08:00

Dia 03 de janeiro de 2012

Acordamos bem cedinho, pois o ônibus saía daqui do hotel às 08h. Com muito sono ainda, descemos para o café-da-manhã. Horrível, diga-se de passagem. Uns pães duros – aliás, os pães aqui na Bolívia são sempre assim, duros, como se tivessem sido reaproveitados de vários dias e requentados no forno – com manteiga, café com leite e um suco de laranja. Tá, tudo bem, horrível é exagero, mas bem fraquinho. Nem um ovinho o infeliz do muchacho pôde fazer para mim. De toda forma, desayunamos e fomos esperar o ônibus.

Em frente ao hotel tem uma vendinha onde compramos água e eu pedi umas hojitas de coca para levar e a senhora simplesmente me deu meio saquinho. A coca tem um gosto horrível, mas depois de um tempinho você se acostuma. Você tira a ponta do caulezinho e masca a folhinha, ela libera um sugo meio amargo... a folha vai virando uma pasta no canto da sua boca e aí você vai botando mais folhas e vai formando uma bola de folha mascada no canto da boca. Algumas pessoas engolem isso, outras cospem. Depois de um tempinho você se acostuma com o gosto amargo. Ao cuspir a goma, você sente toda a parte da boca em que você estava mascando, meio anestesiada.

Como o Lago Titikaka é o lago mais alto do mundo, localizado a 3821m, no caminho fui mascando muita coca, de modo que não senti a altitude. Bem melhor que sorotipil.

Foram cerca de 3h30m de viagem até Copacabana. A paisagem, bom, a sensação é como se estivéssemos no topo das cordilheiras, então, o que vemos é plano. Longos e longos campos de plantação de coca ao longo de estradas sem fim.

Quando chegamos próximo ao lago a sensação é absurda, pois parece que estamos de frente para um oceano em pleno Altiplano Andino. A água azul é um cenário incrível e inesquecível. Num determinado momento do trajeto, temos que descer do ônibus e atravessar o lago de barco (e o ônibus de balsa). Paramos na cidade de San Pedro de Tiquina e o tempo estava fechadão, chuvoso e sentíamos muito, muito frio.

Depois, são mais 50 minutos de ônibus subindo e descendo montanhas entre um extremo e outro do pueblo até chegar em Copacabana, cidadela de onde partem os barcos para visitar a Isla Del Sol e a Isla de la Luna. A chuva apertou muito a caminho de Copacabana e não podíamos ver quase nada do ônibus. Que azar, pensávamos, vamos ver a Ilha do SOL, com CHUVA.

Copacabana é uma cidadezinha que gira em torno de uma rua principal, com muitos hostels, restaurantes e artesanatos. No final dela, estão os píers de onde partem os barcos. Em Copacabana, o tempo continuava fechado e chuviscando, paramos num restaurante muito lindinho e pedimos o que havia de mais barato (pois temos que economizar para as compras em La Paz). Por Bs25 comemos sopa, espaguete e uma sobremesa doida lá. Foi o tempo certinho para a chuva dar um tempinho e partirmos para a Isla Del Sol, às 13h30m.

O Lago Titikaka faz fronteira com o Peru. Muitos mochileiros saem de Copacabana em direção a Puno e seguem viagem rumo a Machu Picchu. O visual é incrível. O lago tem uma profundidade média de 140 a 180m, mas pode chegar até a 280m. Cerca de 24 rios deságuam no Lago, que tem 41 ilhas – sendo a Isla Del Sol, a maior, com 14,3km². O mais incrível é que na medida em que íamos nos aproximando da Isla del Sol, o tempo fechado ia ficando para trás e foi abrindo um lindo e maravilhoso SOL.

O combinado era chegarmos à Isla Del Sol por volta das 15h e teríamos 1h para passear pelos arredores do sul. A ilha é dividida em Challapama, o norte, e Yumani, o sul. Este último tem uma maior infra-estrutura, enquanto o norte é marcado por incríveis sítios arqueológicos. Os mochileiros e viajantes geralmente dormem na ilha para fazer a peregrinação do sul ao norte, saindo às 08h e chegando no outro extremo no fim da tarde para pegar o último barco de volta para Copacabana. Infelizmente, não temos tempo para fazê-lo, então, só conhecemos o sul.

Diz a lenda que a civilização inca nasceu no Lago Titikaka, mais especificamente, na Isla Del Sol. O “Deus Sol” instruiu seus filhos para que procurassem um lugar ideal para o nascimento de seu povo. Manco Kapac e Mama Ocllo teriam escolhido essa ilha. Há duas esculturas incríveis deles na entrada da Ilha, junto a uma escadaria pré-colombiana de pedras fantástica que leva à Fonte da Juventude.

O local foi um reduto de peregrinação dos incas durante muito tempo, possuindo vários santuários, onde se cultuava ao Deus Sol e eram feitos sacrifícios. Tornou-se, portanto, lugar estratégico do Império que se formou do século XV ao XVI. Há mais de 180 ruínas na ilha, além de um Museu do Ouro e fósseis de gênero humano que datam de 5 mil anos.

Infelizmente, nosso barco MONOMOTOR, demorou o triplo do tempo para chegar à Ilha. Então, apesar de nos brindar com paisagens incríveis e inesquecíveis do Titikaka, com suas belas águas azuis, acabou que não tivemos muito tempo para aproveitar a Isla. Ficamos cerca de 30 minutos na entrada da parte sul, na escadaria e nas esculturas, e, depois, seguimos para o Templo do Sol. Uma estrutura alucinante e altamente energizada na ilha. Também não tivemos muito tempo para “sentir” melhor o local, mas apesar de rápida, valeu muito a experiência. Fico imaginando o que não há pelos outros lados da ilha. Sem dúvida, uma expedição imperdível.

Depois dessa maravilhosa experiência, o retorno. Ai, Deus. Não sei se é porque já estamos cansados de toda essa maratona que viemos fazendo desde que chegamos, mas o retorno a La Paz foi terrível. Além das horas e horas sem fim no barco monomotor para voltar à Copacabana, soma-se mais horas e horas de ônibus para voltar a La Paz. O pior de tudo é que quase perdemos o ônibus, pois compramos as passagens em La Paz, mas o vendedor da companhia nem sabia da nossa existência, por pouco não ficamos de fora. Acabamos ficando com os piores lugares, lá na frente, com cadeiras que não inclinavam. Mais estradas e estradas sem fim, frio e muita dor.

Chegamos em La Paz em um outro terminal de ônibus que não conhecíamos. A sorte é que mesmo passando por lugares sinistros de La Paz, a sensação não é de inseguridade. Pegamos um táxi rumo ao nosso hotel, famintos. O gentil recepcionista do hotel, descolou uma casa de uma senhora que fazia umas pizzas artesanais aqui pertinho. O lugar é super escondido, mas a pizza... hmmm... fantástica. Comemos a especialidade da casa, que vinha com um monte de coisas. Muito, muito boa. Hugo ainda comeu um espaguete cheio de coisas também. Tomamos uma cervejinha e aqui estou eu. Hugo capotado ao meu lado e eu reunindo as últimas gotas de energia para deixar isso aqui atualizado.

Amanhã vamos descansar um pouco e dar umas voltas por La Paz. Ainda quero fazer o passeio pelo Valle de la Luna e Chacaltaya. Vamos ver se fazemos isso na 5ª feira, se ainda tivermos energia e dinheiro.

Está acabando. Confesso que estou MUITO CANSADA, mas essa viagem, sem dúvida, está sendo surreal. Uma experiência para vida toda. Muitas energias, muita cultura, muita intensidade, muito tudo. Estou feliz por ter sobrevivido.

Diário da Bolívia: On the Road again... ou Em trânsito, Pt.2 (02/02)

2012-01-05T05:55:00.000-08:00

Dia 02 de janeiro de 2012

Cochabamba acordou num climinha chuvoso. O governo decretou feriado nacional hoje também, portanto, mais um dia de “cidade-fantasma” por aqui, com exceção da Rodoviária – que estava lotada. Tiramos umas fotinhos de despedida do nosso hostal e pegamos um táxi coletivo, meio apertados com as mochilas, bolsa e um monte de coisas, mas pelo Bs1,50, valia a pena para chegar em nosso destino. Precisávamos comprar passagens para La Paz.

Na saída do táxi, o barato saiu caro. O motorista parou no meio de uma enorme poça de lama, meu casaco caiu, logo depois, eu me estabaquei, rasguei minha calça e me sujei de lama aos olhares de todos que passavam, assustados com a brasileira enrolada.

No terminal, filas e mais filas em trocentas companhias. Fomos logo na primeira, com a menor fila e o melhor preço. Não sabíamos o que nos esperava, mas tampouco tínhamos condições de ficar procurando. Bs40, a passagem. Demos sorte. O ônibus era bem confortável. Seriam 08 horas de viagem. Saída às 09h30m com previsão de chegada às 17h30m. Nosso projeto era do terminal de La Paz, já partir para Copacabana. Dormiríamos lá para no dia seguinte pegarmos o primeiro barco para a Isla do Sol. Doce ilusão...

Depois de horas e horas de estradelas sem fim, subindo e subindo as cordilheiras, cada vez mais próximos dos cumes cheios de neve, chegamos em El Alto e, logo depois, avistamos a fantástica La Paz. Uma cidade-favela que aparece num enorme vale rodeado por cordilheiras. Como chegamos “de cima”, o visual para a cidade é incrível, incrível. E a cidade também. Na medida em que íamos chegando próximos de El Alto/La Paz, muros pintados com mensagens políticas de apoio ao Evo Morales e demais candidatos do MAS eram mais frequentes.

Não brinquem com as energias, galera, porque elas estão aí mesmo. Como abrimos nossos corações para isso, estamos colhendo muitos frutos. Ao chegarmos na rodoviária de La Paz, descobrimos que não havia mais saídas para Copacabana àquela hora. Que só poderíamos ir no dia seguinte às 08h. Pois é. Teríamos que ficar em La Paz. E, nesse caso, seria inviável – com o tempo que temos aqui – ir no dia seguinte, para dormir por lá pela Isla Del Sol. Se realmente queríamos ir ao Titicaca, teríamos que ir e voltar no mesmo dia. Muy bien, fechamos com uma companhia as passagens de ônibus e de barco de ida e volta. Seria puxado, não poderíamos conhecer a Isla inteira, mas pelo menos íamos ter um gostinho do famoso lago e reduto Inca.

Estava falando de energia, não é? Pois então, quando estávamos na rodoviária, meio perdidos, arrumando as malas para tentarmos uma vaga no famoso Hotel Torinos – a maior referencia para viajantes –, sem reserva, encontramos novamente os amigos de Juliana, que tínhamos conhecido no aeroporto na ida para Bolívia, Paulo Henrique e Mauro. Um golpe maravilhoso do destino, pois eles nos disseram que o Torinos, apesar da fama, é precário, não tem internet, é frio, enfim, vários defeitos. Eles iam para um 5 estrelas, sei lá, pois precisavam recuperar as baterias. Nós demos uma olhada no guia e encontramos um meio termo, 3 estrelas, que nos atendia. Quer dizer, um pouco de conforto, internet, baño privado, água quente, essas coisas. Eles acabaram indo com a gente. Fomos todos para o Hotel Sacargano, na calle Sacargano.

O Hotel é maravilhoso, super bem localizado, ao lado da famosa calle de la brujas, do prado e de uma Catedral colonial lindíssima. O quarto é muito confortável e tem café-da-manhã. Em suma, não podia ser melhor depois de um dia inteiro de viagem. Combinamos de sair para jantar às 20h30m. Fomos para o quarto e comemoramos com um vinhozito boliviano. Não sei se foi a altitude, mas o vinho subiu rapidinho e fiquei tooooda alegre. Saímos para jantar num restaurante aqui perto que os rapazes conheciam. Apesar de “carinho”, o lugar é muito lindo e a comida, deliciosa. Acabei comendo pique de novo para dividir com Paulo. Hugo foi de pollo ao champignon. Bebemos um vinho e, no final, mascamos umas hojitas de coca. Basta pedir para a garçonete que ela traz, de graça, para você. Foi ótimo encontrar os rapazes, trocamos várias experiências, pois estávamos indo para lugar que eles estavam voltando e vice-versa.

La Paz é linda. Mas estou com medo. Aqui é pura ladeira. Umas subidas e descidas PUNK ROCK. Quando chegar a hora de desbravar a cidade, já vi que vou sofrer um pouco, mas, por enquanto, não quero pensar nisso. Amanhã é dia de Lago Titicaca.

Vamos combinar assim, né? Um dia depois do outro.

Buenas noches.

Diário da Bolívia: Um domingo em Cochabamba (01/01)

2012-01-04T17:47:00.000-08:00

Dia 1º de janeiro de 2012

Somente hoje quando eu acordei, descobri o significado do meu dia 31. Com todo esse papo de energias para cá e para lá, acabei entrando em sintonia com Pachamana e passei por um intenso processo de exorcismo e purificação. Meu corpo passou o dia inteiro expelindo toda a malignidade que poderia haver dentro de mim. Não tenho condições aqui de entrar no detalhe porque seria demasiado humilhante, mas, acreditem, milhares de demônios saíram de dentro de mim.

Acordei no primeiro dia do ano de 2012 leve, normal, nova. Pronta para outra. Incrivelmente bem. Depois de tudo que passei no dia anterior, era uma benção acordar e conseguir ficar de pé sem curvar a coluna.

Saímos para tomar café-da-manhã, quer dizer, Hugo ainda insistiu que eu mantivesse uma dieta, então, fiquei na banana com aveia, enquanto ele tentou encontrar alguma coisinha diferente para comer. Porém, estava tudo, tudo, fechado. O centro de Cochabamba parecia uma cidade-fantasma, já que hoje, além de domingo, é feriado. Só nos restou os pasteis gigantes do Palacio Del Api ao som de um especial de trailers de Michael Jackson.

Aproveitamos o resto da manhã para caminhar pelo centro. Os únicos lugares que tinham ainda resquício de pessoas eram as Praças 18 de Setembro e Praça Colón. Fomos primeiro para a 18 de setembro que é a principal onde está a Catedral e a sede da Alcaldia. A praça é lindíssima rodeada por uma arquitetura colonial.

As praças eram praticamente os únicos lugares em que havia algum movimento, sobretudo de velhinhos que não precisavam estar se recuperando da ressaca do Ano Novo da noite anterior.

Caminhar por aquelas calles, me fez lembrar muito o filme Tambien la Lluvia (2011), de Icíar Bollaim, ou as cenas que se remetem à Guerra da Água, ocorrida em 2002, quando houve uma guerra civil em Cochabamba devido aos intentos do governo municipal em privatizar a água – INCLUSIVE A ÁGUA DA CHUVA – vendendo para uma multinacional chilena. A medida levou a uma revolta popular que deixou Cochabamba em estado de sítio, com muitas barricadas e enfrentamentos nas ruas. No final, o povo venceu. A privatização foi suspensa. Vale a pena ver o filme, apesar de ter alguns problemas. Para Alejandra é mais uma forma de falar para fora da Bolívia o que aconteceu e não para dentro. Ainda assim é interessante para uma primeira aproximação com o tema – que deveria tocar a todos nós, já que a água é um direito universal.

Uma curiosidade negativa do filme que Alejandra me contou é que, apesar de haver uma crítica sobre a forma como a equipe de produção do filme se relacionava com os extras e atores bolivianos; na prática, ocorreu o mesmo. Ela tem amigos que trabalharam como extra no filme e que disseram como eram tratados de forma diferenciada, com comida diferenciada, que havia um grupo de atores intocáveis (Gael Garcia e Cia), entre várias outras coisas. Além disso, a produção espanhola, não contou com apoio nacional.

Depois de caminhar por todas as calles do centro e confirmar que todos os museus e feiras estavam fechados, voltamos ao hostal para descansarmos um pouco, já que eu estava saindo de uma briga dura.

Ficamos o restinho da tarde no quarto, bebericando um vinhozinho e vendo um pouco de TV... até que Alejandra chegou com uma proposta de nos levar para fora do centro. Para o Reservatório de Água de Angostoura. Pareceu-me ótima a idéia. Hugo estava meio resistente, mas acabou cedendo e fomos. O lugar era meio longinho, mas chegamos a um restaurantezinho, rústico, na margem do rio, com as montanhas ao fundo. Lindíssimo!!!!! Conversamos com ela e seus amigos, bebendo cerveja e comendo um peixinho até o sol se por. Foi maravilhoso. Depois ainda fizemos um passeio de lancha pelo rio. Voltamos umas 20h ou 21h. Despedimos-nos dos amigos de La Paz (ficamos pendentes de ligar para eles quando estivermos lá para que nos mostrem a “noite” de La Paz), de Alejandra e voltamos ao hostal.

Hugo ainda queria comer alguma coisa, pois não tinha comido o peixe lá no restaurante. Seu sonho era comer o bendito pollo con fritas. Se pudesse, ele só viveria disso. Comeria no café-da-manhã, no almoço e no jantar. Eu subi e ele foi tentar comprar o que ele queria, sozinho. Eis que quando já estava indo tomar banho, ligam da recepção e eu atendo. O pobre Hugo não havia conseguido se entender nos restaurantes aos quais tinha ido e precisava de ajuda para pedir a comida. O tal que ele já tinha comprado já estava fechado; o outro, ele só conseguia pedir “sorvete”; um terceiro, era uma confusão só entre fazer o pedido e pagar a ficha. Bom, fomos a esse terceiro, já debaixo de chuva, que havia começado a cair bem na hora que voltamos ao centro de Cochabamba, e depois de hora de indecisão, conseguimos fazer o pedido. Por fim, a mulher me diz que não seria possível atender-nos, pois havia muitos pedidos. Putos da vida fomos embora para outra opção. Sentamos no famoso Prado, uma avenida em que se concentram vários bares e restaurantes e pedimos uma promoção de hambúrguer, com batata-frita e suco. Depois de horas e horas de espera, chega uma carne dura, uma carne seca que a vontade era de jogar na cara do infeliz que havia feito. Mas já era tarde e, bom, não havia muitas opções realmente nesse 1º dia do ano. Voltamos ao Hostal para terminar de arrumar nossas coisas, pois amanhã partimos cedinho para La Paz. Quer dizer, para Copacabana com escala em La Paz.

Nosso objetivo é chegarmos em Copacabana no final da tarde/noite, ficamos um dia por lá curtindo a Isla Del Sol e, depois, voltamos a La Paz para ficarmos mais uns dois dias antes de voltar para casa.

Que venha 2012!!!!!!!!!!

Axé para todos.

Diário da Bolívia: O último dia do ano e a purificação (31/12)

2012-01-04T08:52:00.000-08:00

Dia 31 de dezembro de 2011

O dia começou chuvoso, o que nos fez adiar os planos de ir ver a siembra de la tierra. Como Alejandra não apareceu às 08h, acabamos saindo para tomar café-da-manhã (uns pasteis gigantes no Castelo Del API) e voltamos para o quarto para descansar um pouco mais, pois não me sentia muito bem.

Este “não me sentia muito bem” foi piorando bizarramente ao longo do dia com diarréias, vômitos e uma sensação que meu estomago estava a um fio de cabelo para explodir de tão estufado de gases que estava. Não conseguia sair da cama. À noite era Reveillon e estava preocupada com isso. Decidi ficar de repouso.

Hugo se aventurou pelas calles de Cochabamba sozinho. Foi parar num Mercado Popular, comprou bananas, aveia, soro e alguma coisa para ele comer. Fiquei numa dieta rígida com ele cuidando de mim. Eu tinha picos de melhoras e de pioras. As horas iam passando e eu via cada vez mais que não tinha condições de sair de casa.

No final da tarde, tomei um super banho quente, vomitei um pouco, coloquei algumas malignidades para fora, o que me deu a chance de respirar um pouco melhor. Decidi que não ia passar o Ano Novo dentro do quarto. Saí na rua, liguei para Alejandra e combinamos de nos encontrar para sairmos a rumbiar com uns amigos dela de La Paz que também vieram para cá para passar a virada. Nos arrumamos e fomos. Eram umas 20h.

Chovia um pouco. Fomos ao mesmo Mercado Popular para comprar vinho e uma sidra para estourar na virada. Comecei a sentir um pouco de calor, mas continuei na luta. Saímos de lá e fomos nos encontrar com seus amigos no hotel onde eles estavam hospedados.

Eles tinham acabado de chegar de La Paz e ainda estavam se arrumando, então, subimos ao quarto deles e foi quando o mundo começou a escurecer para mim. Nos fechamos num quarto pequeno, com vinho e começaram a fumar com tudo fechado. Comecei a suar, suar, suar e aquela sensação de pânico de estar longe do meu quarto, do meu banheiro, da minha privacidade, começou a tomar conta de mim. Disse a Alejandra que precisava ir em nosso hostel tomar ums remédios, pois estava me sentindo mal de novo e que lá pelas 23h eu ligava para ela, para saber onde todos estariam e ia ao encontro de todos para a virada.

Muy bien. Hugo e eu descemos e eu já estava numa situação em que mal podia andar. Enquanto caminhávamos, conseguimos pegar um táxi... quase vomitei lá dentro. A sorte que nosso hostel era bem pertinho do hotel em que eles estavam. Foi o tempo exato de chegar no meu lindo quarto. Ufa.

Como sair para o Ano Novo nessas condições?

Hugo simplesmente me proibiu. Disse que não íamos a lugar nenhum. Que não correria o risco disso acontecer de novo comigo. Então, saiu para comprar algumas coisas para a virada.... aqui mesmo no Hostel. É, pessoal, botei minha camisola e assisti ao Ano Novo de Copacabana pela TV. Hugo bebia seu vinho e eu totalmente destruída por dentro.

Depois de comemorarmos a “virada”, dormi. O pobrezinho passou suas primeiras horas de 2012, vendo show do Metallica na TV, bebendo vinho, comendo um frango gelado que tinha sobrado da hora do almoço e SOZINHO. Melhor impossível, não é??

Feliz 2012 a todos!

Diário da Bolívia: Cocaleros e TIPNIS em Cochabamba (30/12)

2012-01-03T20:33:00.000-08:00

Dia 30 de dezembro de 2011

Chegamos em Oruru com 1h30m de atraso. A estrada estava terrível, mas felizmente eu conchilei a maior parte. Acho que cheguei até a sonhar. Chegamos na capital do folclore boliviano com chuva. Nem saímos do terminal e já entramos em outro ônibus rumo a Cochabamba. Mais 4h de viagem. O clima começa a mudar na medida em que avançamos pelas cordilheiras. Já podemos ver mais plantações, vacas na beira da estrada e construções de alvenaria. Sem dúvida, estamos chegando em um lugar mais rico que os que estivemos anteriormente.

Cochabamba, capital da coca. Grandes expectativas para essa cidade. Atravessamos diversas pequenas cidades antes de chegar à Cochabamba propriamente dita. Cidades bem pobres, mas não tão pobres quanto as que vimos em Sucre, Potosí e Uyuni. Para Hugo é o dinheiro do tráfico, eu fiquei meio resistente. Ainda queria acreditar em outras coisas.

A pobre Alejandra, mujer guerrera daqui, que tive a felicidade de conhecer num curso em que dei aula para o MAB, MST e outros movimentos sociais, nos esperava desde às 10h. Já eram 11h30m. E, ao que parece, houve um trágico acidente na estrada, com dois ônibus colidindo e obstruindo completamente a passagem. Ela estava desesperada que fosse o nosso ônibus. Ufa. Passamos dessa por pouco. Que a luz que até agora nos tem guiado, não nos abandone até o dia 07.

Fomo em busca de um hotel. Ale encontrou um hostal bem bonitinho, Hostal Buenos Aires, muito bem localizado no centro da cidade.

O centro de Cochabamba é marcado por uma arquitetura colonial lindíssima. A sensação é que viajamos no tempo. Nossa, caminhar pelas ruas que tanto vi nos filmes sobre a Guerra da Água, cujo epicentro foi aqui, em 2002, foi incrível. Depois de deixarmos as coisas no hostal, Ale nos levou para almoçar num Mercado Popular. Um enorme espaço, com vários quiosques servindo todo tipo de almoço. Ah, sim, Cochabamba é a capital da gastronomia boliviana. Enquanto você caminha pelo pequeno corredor que tem entre as mesas e os mini-restaurantes, você é assediado por milhares de mulheres que querem te convencer da melhor oferta de almoço. Algumas chegam a te pegar pelo braço, quase de obrigando a sentar em sua mesa.

Escolhemos uma e comemos o famoso “pique”. Uma mistura de carne picada, com batata, lingüiça, cebola e várias outras coisas. Muuuuuito gostoso.

Comemos direitinho e, depois, voltamos para o Hostal para descansar um pouco, TOMAR BANHO e Alejandra tinha seus problemas pessoais para resolver também. Então, tivemos a oportunidade de recuperar nossa dignidade, falar com o povo do Brasil e postar algumas coisas no blog.

Às 16h, nos encontramos novamente com Alejandra e ela nos levou à principal atração de Cochabamba: o Cristo. Igualzinho ao nosso. Mas aqui se chama Cristo de la Concordia. Dizem que é o maior da América Latina, eu tenho minhas dúvidas. Pegamos um pequeno teleférico lá para cima da montanha e, melhor que o Cristo, é a vista para Cochabamba e cidades vizinhas.

Quando estávamos a caminho do Cristo e, mais cedo ainda, quando passamos pelo centro, vimos uma movimentação de uma marcha em defesa da construção da estrada que atravessaria a reserva TIPNIS. No centro, o alcalde de Cochabamba, que é do MAS, recepcionava a marcha, mas sem conquistar muito apoio da população de maneira geral. À caminho do Cristo, vimos a escola em que eles estavam acampados. Alejandra foi pega de surpresa e não sabia muito bem o que estava acontecendo. Obviamente fomos sondar. Alejandra é uma mulher muito sensível, com uma visão crítica muito bem fundamentada sobre todo esse processo que vive o país e conversar horas e horas com ela hoje foi um grande aprendizado.

Em linhas gerais, o grande tema na Bolívia hoje, ainda é a construção dessa estrada. Os defensores da reserva obtiveram uma primeira vitória em setembro deste ano, ao suspender as obras, impedindo a construção da mesma e obrigando o governo a assinar a chamada "Ley Corta" que proíbe qualquer intervenção na região sem prévia autorização dos povos originários. Porém, na medida em que o ano vai se encerrando, as tensões também tendem a crescer. Aqui na Bolívia há uma tradição por parte do governo de implementar medidas polêmicas no final do ano quando as pessoas estão de férias. Assim foi com o Gasolinazo ano passado (quando o governo da noite para o dia suspendeu os subsídios do gás e gasolina, gerando uma alta generalizada nos preços dos produtos e uma quase guerra civil). A chegada dessa marcha em Cochabamba, representa ainda os esforços do governo em construir uma base de apoio que sustente a construção dessa estrada. Porque quando falamos dos TIPNIS, há uma parte da reserva onde há povos indígenas que vivem em áreas colonizadas e, portanto, estão interessados na construção das estradas, pois atuam paralelamente aos cocaleiros (estão localizados no sul da reserva e organizados no Consejo Indígena del Sur/CONISUR); e há uma outra parte, dos povos amazônicos, que vivem longe das áreas colonizadas, dentro da floresta e que rechaçam a medida pelo dano ambiental e cultural que esta causaria (estão localizados no centro e no norte da reserva).

Depois da vitória dos que lutam em defesa do TIPNIS, ocorrer uma contra-marcha, de indígenas que apóiam a construção da estrada, no final do ano, com apoio do MAS e do governo, é no mínimo estranho e suspeito. A mídia chama essa marcha de "oficialista" ou "masista". O que está porvir, não sabemos ainda, mas, sem dúvida, este não é um tema que se encerrou. Eram 1400 indígenas marchando há mais ou menos 10 dias desde o TIPNIS até Cochabamba. Passaram o natal marchando e vão passar o ano novo marchando, pois depois do ato de hoje, eles vão regressar amanhã. A marcha seria apenas uma demonstração de que há, sim, indígenas em TIPNIS que estão com Evo e com o projeto da estrada. Homens, mulheres, crianças. Todos estavam ali na escola recuperando as forças. Para Alejandra, é provável que eles estejam recebendo um “extra” para fazer a marcha, caso contrário, a mesma não se justifica politicamente. Tamanho sacrifício, nas vésperas do natal e ano novo, não se explicaria. Vale notar que, diferentemente do que ocorreu com a Marcha em defesa do TIPNIS, esta de hoje não recebeu tanto respaldo da população. Na televisão, havia um grande destaque para esse aspecto. O clima hostil se traduziu também num reforço policial absurdo em torno da escola. Na medida em que íamos saindo de lá, caminhões e motos com policias chegavam para “proteger” os marchistas.

Vale notar que a reserva TIPNIS fica no Departamento de Cochabamba, sendo uma parte dela mais amazônica e outra, mais próxima da realidade cocaleira.

Quanto mais converso com Alejandra, mais confusa fica em minha cabeça a verdadeira relação de Evo Morales e suas bases sociais. Confesso que tinha uma visão profundamente idealizada do processo, quantas vezes chorei assistindo ao documentário Cocalero, Hartos Evo aqui Hay e outros que demonstravam a ascensão do sindicalista à presidência da República. O primeiro presidente indígena da América Latina. Toda a luta em torno da coca. Nossa. Achei que chegaria em Cochabamba, berço do movimento cocaleiro (na verdade, este último encontra-se concentrado em El Chapare, pertinho daqui) e ia ver de perto o lugar de onde tudo isso começou. Porém, a história é um pouco outra.

Surpreendentemente, o discurso de Alejandra pareceu bem similar ao do casal que havia encontrado em Uyuni. Quer dizer, as medidas autoritárias do governo, o favorecimento exclusivo dos cocaleiros de Chapare em detrimento de outros movimentos e organizações sociais, a ausência de políticas que possam controlar de forma eficaz o tráfico de drogas, entre várias outras coisas. O que pude observar é que se houve uma grande aliança em torno da candidatura de Evo Morales, esta, logo, logo, começou a se desfazer, na medida em que o presidente precisou estabelecer prioridades de governo.

Dentro de suas prioridade, ao que parece, Evo faz um governo voltado para os cocaleros de Chapare, de onde emergiu como sindicalista. Também segundo Alejandra, a produção de coca de Chapare, diferentemente do que eu pensava, não é voltada para o consumo cultural, para a mastigação, mas descaradamente para o mercado internacional da cocaína. Seria a coca de La Paz que teria maior qualidade para tal prática (e onde, inclusive, essa prática seria mais explícita). Em Cochabamba, há várias indústrias onde se processam a coca e a convertem em pasta (um estágio anterior à cocaína, perverso, vendido de forma muito barata; seria o crack deles) e cocaína. Há um questionamento muito duro em relação a isso, pois o fim da política de “coca zero”, a qual o governo se opôs, não veio acompanhada de uma política de “cocaína zero”. O governo não tem feito sua parte para controlar e inibir essas práticas perversas que deixam um déficit social gigantesco nesse país.

Alejandra citou o exemplo do Peru, nação que também produz coca, mas que a exporta processada de forma legal. Há um maior controle sobre a produção, processamento, impostos, fiscalização. É diferente do que ocorre na Bolívia em que a produção é deixada praticamente livre para que esses interesses escusos da indústria da droga estejam de fato no controle sobre toda a produção, gerando altos lucros para os que se envolvem direta ou indiretamente na produção e um legado social de viciados, pobreza e miséria a reboque.

Além disso, voltando à falar do tema dos TIPNIS, outro episódio decepcionante protagonizado pelo governo, foi o massacre de Yucumu há dois meses. Apesar do governo ter declinado formalmente quanto à construção da estrada, amigos de Alejandra testemunharam este massacre (por um fio ela mesma não esteve na marcha), quando os defensores do TIPNIS, em marcha, caíram em uma emboscada promovida pela polícia já nas proximidades de La Paz. Yucumi é o último território reconhecido pela presença marcante dos guaranis, povos da floresta que estão desvinculados das políticas do governo voltadas para os cocaleiros. Houve a prisão de dezenas e, até hoje, não se tem uma estimativa de quantos mortos e desaparecidos. Há a confirmação de que uma criança teria morrido no incidente. Segundo alguns relatos ouvidos posteriormente por Alejandra, diziam que alguns dos policiais que foram reprimir os marchistas, eram venezuelanos. E teriam batido e prendido os manifestantes sem dó. O governo nega responsabilidades, alegando que não saberia dizer "de onde veio a ordem" para o massacre e se comprometeu em apurar o caso.

Portanto, como sempre, a realidade sempre está anos luz da teoria, dos nossos estudos. De tudo que li sobre Bolívia, um dia em Cochabamba me serviu para abrir os olhos e colocar o pé atrás em relação a uma série de coisas que envolvem o governo Evo Morales e os projetos de desenvolvimento, de país, que se encontram em disputa por aqui.

Na tese, é claro, quero percorrer todos os lados da história, mas esse balde de água fria sobre a figura do Evo, me deixou um pouco tonta. Voltei até a passar mal hoje a noite, de novo. Acho que é a altitude. Depois de nos levar para comer na zona norte da cidade, declinei o convite para tomarmos uma cervejinha e decidi voltar para o Hostal antes que meu corpo não respondesse mais aos meus comandos.

Vou parar também de tomar sorotipil. Tinha sentido uma dor muito grande no peito na outra noite depois de tomar esse remédio e, hoje, a Alejandra disse que ele faz mal ao coração. Amanhã, ela vai nos dar umas hojitas de coca para mascarmos que é a melhor solução. Ela nos convidou também para irmos bem cedinho numa zona mais rural daqui, conhecer o coletivo de mulheres do qual faz parte e atua política e artísticamente, além de ver o siembre de la tierra e ter contato com esse outro lado da cidade.

Tenho certeza que será maravilhoso.

Diário da Bolívia: Desbravando os Andes - Pt. 3 (29/12)

2012-01-02T16:04:00.000-08:00

Dia 29 de dezembro de 2011: De volta à civilização

Ultimo dia de passeio. A noite foi melhor que a anterior. Consegui dormir um pouco mais, mas ainda muito desconfortável, acordando em vários momentos, ora com calor, ora com frio, com muita dor no coração. Dormi com 3 blusas, gorro, luva e amanheci com uma blusa e olhe lá. Acho que tive febre, mas serviu para me deixar melhor. Acordei bem, já sem resquícios de problemas biológicos. Pronta para outra. Tomei meu sorotipil, pois não quero vacilar mais com essa altitude. Até agora não sei se foi a carne de llama ou se foi a altitude quem me deixou mal daquele jeito.

No último dia, todos já estavam cansados porque são horas e horas de jeep, percorrendo ora estradas, ora caminhos alternativos de pura pedra ou barro, para ficarmos 20 minutos em alguns lugares sensacionais para tirarmos umas fotos. Visitamos mais algumas lagoas, a famosa "árvore de pedras" e muitos vulcões adormecidos. No primeiro vale de pedras que paramos, entre junho e julho os ventos chegam a 120km. O visual é incrível.

Paramos também para observar os flamingos, as llamas, avestruzes. Tudo muito lindo, muito bom, mas não víamos a hora de chegar em Uyuni. Esse passeio pelo deserto e pelo vale dos vulcões é realmente uma experiência descomunal, absurda, as paisagens, a natureza selvagem, tudo o que a gente viveu, sem dúvida ficará marcado para sempre em nossa memória... mas, é PUNK ROCK total! Haja fôlego e disposição. Desejo boa sorte aos amigos que queiram se aventurar. Posso dizer que vale a pena, fico feliz e orgulhosa por ter feito, mas vão preparados. É o tipo de coisa que você só faz uma vez na vida.

Paramos ainda no Valle de las Rochas, onde almoçamos em meio a um pé d’água. A chuva aqui é assim: de repente cai um toró por alguns segundos e depois para. Foi a nossa sorte, pois era um lugar sem infraestrutura nenhuma. Nosso almoço é servido no próprio jeep. Desta vez, comemos a rapa da rapa, atum enlatado com arroz, tomate e pepino. E olhe lá.

Antes de voltarmos para Uyuni, fizemos ainda uma última parada em alguns vales maravilhosos e na cidadela de San Cristobal (onde está a Igreja Colonial que já me referi), cidade mineira construída pela Minería San Cristobal para explorar os minérios da região. Compramos manteiga de cacau em uma farmácia, pois nossos lábios estão rachados e destruídos.

Seguimos viagem por estradas incríveis em que em vários momentos me questionava se nosso jeep realmente conseguiria chegar ao cume ou atravessar o rio ou um vale de rochas. Até que o pneu furou... tivemos que parar no meio da estrada para trocar. Chegamos em Uyuni às 17h. A senhora que trabalha na agencia, tinha ficado de comprar para nós duas passagens de trem para Oruru (escala necessária para irmos a Cochabamba), porém já estavam todas esgotadas e ela comprou de ônibus mesmo. A partida estava marcada para às 21h, então, tínhamos algumas horas na cidade para fazer contato com o Brasil e observar um pouco melhor os costumes e curiosidades do povo boliviano.

Na Plaza Central de Uyuni acabei puxando conversa com uma boliviana que também estava ali a passeio com sua família. Ela era de Cochabamba, o que me deu um pretexto ótimo para perguntar sobre Evo Morales, movimento cocaleiro, Estado plurinacional, etc. Seu discurso e, logo depois, de seu marido também, foram muito duros em relação ao governo. Chegaram a dizer que Evo é um ditador e que explora o povo boliviano. Lembrou-me um pouco o discurso dos escualidos, na Venezuela, em relação ao Chávez. Eles disseram que o Evo e o MAS controlam os três poderes na Bolívia, fazem perseguições políticas e obrigam os cocaleiros a participar do movimento sob a ameaça destes perderem suas terras. O maior alvo de críticas foi a recente eleição que houve para o Tribunal Supremo Eleitoral/TSE, considerado pelo editorial do Jornal A Patria, de Oruru, como a “pior notícia do ano”, uma vez que fica clara a partidarização da instituição com a eleição de representantes dos interesses do MAS (Movimiento al Socialismo) e do governo. Wilfredo Ovando, eleito presidente, teria também um discurso favorável a um maior controle da imprensa – tema, aliás, polêmico e muito presente em vários países da América Latina. Para o casal e para o jornal citado, este é apenas um prenuncio do que está por vir, uma vez que o favorecimento do MAS em detrimento de outras correntes políticas já seria uma tendência notória em algumas eleições municipais, como foi a de Sucre.

Outro tema levantado pelo casal foi toda a discussão que envolveu recentemente a reserva TIPNIS, quando o governo se comprometeu em construir uma estrada que atravessaria a reserva, sem a devida consulta aos povos originários. No final, depois de muitas marchas e lutas o governo foi obrigado a ceder e interromper as obras, considerando a possibilidade de construir uma outra rodovia contornando a reserva. Já comentei isso por aqui pelo blog e voltarei a falar mais a frente.

Realmente, as coisas não são tão simples por aqui. Perguntei ao casal de qual etnia pertenciam e o que percebi é que, por serem citadinos, urbanos, essa identidade étnica não é predominante. É certo que volta e meia são impostas situações nas quais eles precisam se definir - como nos censos, por exemplo. Diante disso, eles disseram que teriam uma identidade maior com os quéchuas, inclusive, sabem falar a língua. Porém, algo que Raul destacou foi que essa questão étnica virou uma questão política e oportunista em certa medida. Ele não acredita muito nas 35 etnias hoje reconhecidas na Bolívia. Para ele, um grupo de 15, 30 pessoas, não pode simplesmente se definir como um grupo étnico em particular.

Não sei se pelo fato deles serem citadinos, foi mais fácil chegar e conversar com eles. Pelo que percebi, na medida em que essas identidades étnicas são mais fortes, é mais difícil “entrar” no mundo deles. Mas vamos ver, o desafio está colocado.

Finalmente, um último aspecto bem interessante levantado por eles foi a falta de segurança para viajar pelo interior do país, pois você pode estar sempre passível a ser submetido a uma justiça comunitária! Esse elemento é parte do projeto do Estado Plurinacional que concede autonomia e soberania aos territórios de diferentes nações.

Sem dúvida, é um tema polêmico e este é apenas um lado da história. Cada vez mais tenho maior certeza do quanto quero estudar esse povo e esse projeto. Peguei o contato do casal em Cochabamba e eles ficaram pendentes em me colocar em contato com um amigo deles, Pablo Rojas, que esteve a frente do movimento do TIPNIS contra Evo e à construção da estrada.

Papeando com o casal, descobri também que Domitila Chungara está morando na França. Uma pena. Eu realmente tinha a esperança de conhecê-la.

Com algumas horas sobrando, sentamos na pracinha e bebemos umas cervejas bolivianas ao som de vários gêneros musicais de um quiosque muito simpático. Corri numa lan house para postar alguma coisa no blog, dei uma olhadinha na feirinha e ficamos lá no barzinho, conversando e observando o povo boliviano.

Minhas índias¸ como sempre, para lá e para cá, com seus filhos e mercadorias nas costas. Diferentemente da Venezuela e do Brasil, aqui na Bolívia – pelo menos nos lugares que fomos até agora – o clima de segurança é permanente. Não há problema nenhum em pegar laptop, câmera fotográfica, deixar as mochilas sob os olhos de alguém enquanto vamos ali... O povo aqui respeita demais o espaço do outro. A música está em todo lugar, mas nunca num volume muito alto. A fala é mansa. O povo é tranqüilo. Vou levar sempre comigo a imagem do García, nosso motorista na viagem pelo deserto, abaixando o rádio ao mínimo, dizendo “ok, amigos....” e explicando alguma coisa sobre os lugares que visitávamos. Mesmo eu sendo a única no carro que entendia o que ele falava, ele fazia questão que todos ouvissem e não descessem do carro até que terminasse de contar tudo.

Outra coisa curiosa foi que, na feira, tentei negociar o preço de uma bolsa. Eram Bs30 e eu tentei baixar para Bs20. Diante da irredutibilidade da velha índia, eu disse, “mas não tem preço especial para brasileiros? Somos irmãos ou não somos? Esse preço é para os gringos...”. Eis que me responde sua neta: “o preço especial para brasileiros é de Bs35”. Estarrecida, agradeci e fui embora.

Não posso afirmar com certeza que o povo aqui não gosta de brasileiro, mas seguramente não é lá o povo que eles mais amam. Também pudera, sem entrar no detalhe do Imperialismo Brasileiro (que aliás, não é um detalhe, é algo bem complexo), é impressionante como o povo brasileiro é espaçoso. Meu Deus! Aqui na Bolívia tem muitos, muitos brasileiros viajando. Principalmente mineiros. Quer encontrar um brasileiro? Procure onde há a maior algazarra, o maior barulho, gente falando alto. Sim, é batata. Aí estão eles. E quando querem fazer gracinha falando espanhol terminando tudo com “ion” e falando como se estivessem conversando com pessoas com retardo mental? É... brasileiro não é mole, não. Mas tem uma energia que só o nosso povo tem também. E uma receptividade que é difícil de encontrar por aí afora.

Depois de curtir um pouco na pracinha, fomos procurar um lugar para jantar, pedimos sugestão ao gentil senhor do quiosque que nos serviu as ceverzas para nos indicar um lugar que o boliviano comesse e fomos parar em um “restaurantezinho” onde se vendia o tradicional pollo con papas fritas. O grande lance é você não ver como é preparado. Só botar no prato e comer. O Hugo não quer saber de outra coisa, aquele frango engordurado, aquela batata engordurada, hmmm... haja calorias.

Saímos de lá correndo para pegar nosso ônibus. Aqui estou, madrugada adentro, com um resto de bateria, de volta à cordilheira, às estradelas sem fim, num chão de terra, que nos faz quicar permanentemente. Serão 12 horas de viagem no total. Ainda bem que o ônibus é confortável. Aqui estamos, há 3 dias sem tomar banho, rumo a Cochabamba, com escala em Oruru, para mais uma aventura.

Diário da Bolívia: Desbravando os Andes - Pt. 2 (28/12)

2011-12-31T07:41:00.000-08:00

Dia 28 de dezembro de 2011: Vulcões, pedras, gêiseres e....

Segundo dia no deserto. Hoje nós fomos ao Parque Nacional Colorado onde há diversas atrações entre gêiseres, lagoas coloridas, águas termais, vale de rochas, entre outros. O dia prometia ser estonteante. Porém, tive uma noite horrível. Não consegui dormir quase nada. Não sei se foi a altitude ou a carne de llama, mas quase desfaleci de dor no estomago, na manhã seguinte estava mal, mal das pernas. Mas como o tempo não para, tive que encarar horas e horas no jeep rumo a essas belezas naturais, me entupindo de Nux Vomica, sorotipil e água.

As paisagens... bom, são incríveis. Hoje percorremos os vales vulcânicos, então era demais observar aqueles vulcões adormecidos no horizonte – ou as vezes bem pertinho – com aquela terra marrom marcando campos e campos sem fim. As vezes uma vegetação guerreira sobrevivia naquelas condições inóspitas e nos brindava com um belo campo verde onde as llamas e outros animais selvagens se fartavam, em plena liberdade.

Para entrar no Parque Nacional Colorado tem que pagar mais Bs150. Vale a pena. Nós, os gringos, Garcia e o nosso jeep desbravamos cada território praticamente selvagem que não há palavras para descrever aquilo.

Passamos pelo vale de Dali, onde tem umas pedras que parecem mais umas esculturas pensadas exatamente para enfeitar aquele local.

Depois, chegamos até a fronteira com o Chile e Argentina, num vale de vulcões adormecidos que se encontram no entorno de uma enorme lagoa, a lagoa verde. Seus cumes estavam cheios de neve. A lagoa, com uma coloração fantástica, estava lá, bela, fazendo a fronteira com o Chile. O Tres Cumbres faz fronteira com a Argentina.

No caminho passamos por cenários dignos de filme. O que me chamou atenção é que, como sou tratada com homeopatia desde criança, sempre ouvi falar em bórax, súlfur (mais abaixo, quando virem uma lagoa vermelha, a coloração é provocada pelo súlfur), entre outros, mas ver, com os meus próprios olhos, vales de bórax, que se parecem mais com grandes salares, brancos, brancos, foi incrível. Perverso foi descobrir que tudo aquilo é “propriedade privada chilena”. Como alguém pode se apropriar dessas riquezas naturais e explorá-las assim? Isso deveria ser patrimônio nacional inalienável. Bom, a realidade do altiplano é esta: vales e vales de puro minério. O extrativismo é o que move a vida por aqui e há um respeito muito grande por essas montanhas. García, ao começarmos a viagem e adentrarmos nesse território, por um momento desligou seu reggaeton e se benzeu, como quem pede permissão e proteção à Pachamana.

Só para vocês terem uma idéia, segundo o Jornal La Patria, de Oruru, em balanço sobre o ano de 2011, o setor mineiro teria sido responsável por 82% das exportações do país (Suplemento Perpectiva Mineira, 30/12/2011, p. 1). Sem dúvida, a parte mais significativa dessa porcentagem é referente ao gás natural, localizado na região de Santa Cruz e cujo maior comprador é o Brasil. Porém, o estanho, zinco, prata, ouro, entre outro, continuam como importantes fontes de ingresso no país. Podemos perceber, portanto, como a Bolívia se caracteriza fundamentalmente como um país exportador de matérias-primas, sendo extremamente vulnerável às oscilações dos preços internacionais.

Depois de irmos ao extremo sul, na lagoa verde, começamos a voltar e fazer as paradas nos demais pontos turísticos do parque. Quando chegamos nas esperadas “águas termales”, uma pequena piscina com a água na temperatura de 35 a 40ºC, meu organismo pedia arrego e queria expulsar toda a malignidade interior não administrada. As fossas comuns, ou melhor, o banheiro, vinha a piorar ainda mais o quadro desesperador. Além disso, quando chegamos lá, começou a chover. Os gringos nem ligaram foram direto mergulhar. Eu precisava fazer as pazes com meu corpo e Hugo foi solidário comigo. Começamos a subir a montanha para um lugar onde eu pudesse me sentir mais a vontade para vomitar. Depois disso, melhorei um pouco. Comi uns legumes bem leves de almoço e umas duas bananas de sobremesa. Quando já me sentia melhor, me arrisquei nas águas termales, mas não pude mergulhar, pois já era hora de seguir viagem.

A próxima parada foram os gêiseres. Chegamos a 5.400m de altitude. Alucinante. Sentir aquele cheiro de enxofre, com as fumaças saindo com força total da terra, uns pedaços derretidos. Uau! Acho que estou sendo redundante, mas a natureza é incrível.

Depois passamos pela famosa Laguna Colorada, o maior ponto turístico do Parque, sendo até indicada como uma das maiores maravilhas naturais do mundo. A lagoa tem diversas cores, indo do vermelho ao verde, onde flamingos e mais flamingos se alimentam. Nesse momento começa a chover e ventar, e a sensação térmica com certeza está abaixo de 0 graus, onde andamos rapidamente com o vento literalmente congelando as mãos e rostos...

Saímos e passamos por mais algumas lagoas, vales encantados, flamencos, llamas, animais selvagens até que chegamos no acampamento da segunda noite.

A localização do acampamento é incrível, nos pés de poderosas montanhas, com um lago enorme na frente. A construção é rústica e aconchegante. Tudo perfeito (aqui já abstraindo o quarto e banheiro coletivos e o fato de há 2 dias não tomarmos banho), se não fosse o FRIO. Hoje eu descobri o significado real da palavra FRIO. Acho que pegamos -5ºC. Mesmo com toneladas de casacos, ponchos, luvas, tocas, meus lábios ficaram roxos. Muito, muito frio. Ainda não estava completamente boa do estomago, mas já estava melhor. Tomamos uma sopinha bem leve com vinho e um macarraozinho. Comi pouco. No final, o Hugo e os gringos foram jogar baralho, mas eu estava morrendo de dor de cabeça, cansada por não ter dormido na noite anterior e, por fim, acabei indo dormir.

Diário da Bolívia: Desbravando os Andes - Pt. 1 (27/12/11)

2011-12-30T18:22:00.000-08:00

Dia 27 de dezembro de 2011: Aventura, aventura, aventura.

Acordamos cedo, às 07h30m, para conseguir garantir um passeio de dois dias pelo Salar. Como é “baixa temporada” aqui, não foi tão difícil. Acabamos não resistindo e fechamos um pacote de três dias pelo deserto. A bagatela saiu por Bs700 com hospedagem e alimentação inclusos. O tour é feito num jeep com mais 4 pessoas, além do motorista. Muy bien, eram umas 09h da manhã e ainda tínhamos um tempinho para conhecer o pueblito de Uyuni. Mais uma vez, minhas índias lindas circulavam de um lado para o outro com suas tranças, mercadorias e crianças.

Como sabíamos que o deserto é muito frio, aproveitamos para comprar uns ponchos e casacos de pele de llama e de alpaca, além de otras cositas artesanales. Tudo muito colorido e lindo, como sempre. Desayunamos em um restaurantezinho bem simpático. Hugo tomou um chazinho de coca e eu, café-com-leite, além de uns pães, ovos, omelete.

Tudo pronto, partimos para a grande aventura pelo deserto. Sem dúvida, a paisagem é alucinante. Dividimos o jeep com uns gringos australianos e da Nova Zelandia que não sabiam falar nem “oi” em espanhol. Ficamos de tradutores... Imaginem.

García era nosso motorista e nos levou, primeiro, ao tenebroso “cemitério dos trens”, onde estão carcaças dos primeiros trens que circularam pela região. Datam mais ou menos dos anos 70. A região de Uyuni foi um importante centro mineiro de estanho e por ali passava uma ferrovia que levava o minério para o Chile. Os trens passam até hoje, porém, levando apenas passageiros. As minas já se esgotaram.

Depois do cemitério, nos dirigimos para o famoso Salar de Uyuni. Uma incrível reserva de sal com 12 metros de profundidade, 120 km (do leste ao oeste) e 80km (de norte a sul). O salar cresce aproximadamente 1 cm por ano. Apesar de grandiosa, a reserva só abastece de sal os pueblos que estão em seu entorno, pois é muito caro mandar o sal para outros lugares. As estradas são terríveis.

Por outro lado, prevê-se para fevereiro de 2012, um projeto-piloto para explorar o cloreto de potássio do Salar. A Empresa Boliviana de Recursos Evaporítico/EBRE é quem está a frente do projeto que envolve a construção de um edifício principal, com escritórios, laboratórios, bibliotecas, banheiros, cursos, piscinas de evaporação, tudo isso, numa superfície de 6500m².

Como tem chovido muito, não pudemos entrar muito no salar. Fomos até o Hotel de Sal, cuja estrutura interna é toda feita de sal. E a visão espetacular que é aquela areia branca, branca, em contraste com o céu azul. As fotos são incríveis. Em um trecho onde estavam os morrinhos de sal, havia umas poças d’água que refletiam o céu de uma forma incrivelmente espetacular. Clique na foto panorâmica para sacar o visual!!

Paramos antes em um pueblo também onde havia o Museu do Sal, com umas esculturas lindíssimas, além de muito artesanato local. Tudo muito lindo.

Depois daí, rodamos por estradas sem fim em meio ao deserto, com as montanhas ao fundo. Durante horas e horas seguimos deserto adentro, passando por algumas llamas no caminho, pequenos povoados, mas de maneira geral, a sensação era que estávamos no meio do nada. A ameaça de chuva fez com que apressássemos um pouco o passeio e seguimos para San Cristobal.

Depois de horas de angustiante paisagem, onde não havia a menor expectativa de encontrar algum rastro de “civilização”, fizemos uma parada de 20 minutos, visitamos uma Igreja Colonial, num pueblo construído por uma empresa de estanho. A região girava toda em torno da exploração do minério nas montanhas e de alguma agricultura. Humilde, porém, histórica. Não quero ser redundante, mas o amarronzado do deserto, as casas de barro e minhas índias são paisagens constantes e um marco da identidade boliviana.

Depois dali, vagamos por mais algumas horas deserto adentro ao som de hip hop e reggaeton – gosto peculiar de García. Paramos para ver umas llamas, até que chegamos a um novo pueblo, Villa Mar. Pequeniníssimo, onde está nosso alojamento. Faz muitíssimo frio. O visual é alucinante, mas as condições um pouco precárias. Quartos e banheiros coletivos, sem muitos recursos. Mas estamos aqui.

Conversei com uma senhora de uma tenda, ou melhor, tentei conversar. Ela me disse que é quéchua e que vive basicamente da agricultura de cenoura, batata e da criação de llamas. Tudo o que eles produzem é para o abastecimento próprio, já que esse lugar é longe de tudo e de todos. Literalmente, no meio do deserto. Quando não chove ou no período de não-colheita, eles precisam dirigir por horas até chegar a um lugar onde é possível comprar os suprimentos. É uma região muito, muito pobre. Estamos há duas horas do Deserto do Atacama, no Chile.

Amanhã vamos chegar pertinho da fronteira. Muitos viajantes aproveitam a oportunidade para ir para lá, mas nós voltaremos para Uyuni.

Os bolivianos apesar de muito bondosos e solícitos, são extremamente tímidos e fechados. O indígena, quero dizer. Quando tento puxar papo com eles na rua, eles respondem, mas sempre com uma certa desconfiança ou timidez, não sei bem. São diferentes dos caribenhos, por exemplo, que você chega e já vira melhor amigo em algumas horas. Nesse ponto, os venezuelanos são bem parecidos com os brasileiros. Os indígenas bolivianos já não, é preciso ir com muito cuidado e bem devagar. Desenvolver um projeto de pesquisa por aqui não será fácil, mas o desafio me instiga ainda mais.

O pueblo que ficamos para passar a noite é bem simples, conforme falei. Água corrente diretamente da montanha, muito vento e muito frio. Essa noite está fazendo quase 0 graus e de madrugada ficou abaixo de zero. Não tem muita eletricidade e caminhar pelas ruelas, dá a impressão que se trata de uma cidade-fantasma. Vimos um ou outro indígena passando pela rua. Provavelmente, isso se deve ao horário que chegamos ,já no cair da noite. Jantamos uma sopa e carne de llama, com batata-frita e arroz. A carne apesar de passada, me pareceu boa.

Essa experiência realmente está sendo totalmente fora do comum. Apesar de cansativo, devido às horas de carro percorrendo estradelas de terra sem fim com aquela paisagem imutável, já começo a sentir os efeitos do altiplano. A respiração está um pouco pesada e sinto um pouco de dor de cabeça. Mas nada insuportável, por ahora. Na medida em que subirmos para Cochabamba, creio que teremos que voltar com o sorotipil e mascar umas folhas de coca. Até agora não vi ninguém mascando folhas de coca. Curioso. Achei que era bem difundido por aqui por essas bandas também, mas acho que é algo mais concentrado nos lados de Cochabamba e La Paz. Como ela não é produzida por aqui, acho que é mais caro para ter acesso. Quase compramos um pacote de meia libra de folha de coca por Bs30, mas era uma quantidade absurda para nós. A senhora da tensa disse que por aqui é mais caro porque a mercadoria não chega com tanta freqüência, já que não é produzida aqui. Em Cochabamba especialmente, não faltarão oportunidades para experimentarmos.

O frio racha nossos lábios e deixa o nariz um pouco entupido. Me queimei um bocado no deserto, porque a burra não levou protetor solar. Amanhã vamos ao Parque Nacional Colorado, onde estão algumas lagoas (lagoa colorida, lagoa verde), as piscinas termais e o gêiseres. Tenho certeza que será incrível.

Até amanhã.

Diário da Bolívia: Em Trânsito (25-26/12/11)

2011-12-29T14:56:00.000-08:00

Queridos, as condições técnicas aqui na Bolívia não são das melhores, então, não tive tempo de postar no blog. Por essa mesma razão, não postarei as fotos nesse primeiro momento (se não ficarei horas aqui na lan house). Assim que tiver mais tempo, eu incluo as fotos e os próximos posts. Estou escrevendo todos os dias praticamente e sempre que eu tiver chance, eu posto por aqui. Espero que vocês curtam tanto quanto eu estou curtindo... Saludos e ate o próximo post.

P.S. Tudo esta sendo escrito na maior correria, no cair da noite, depois de dias muito intensos. Então, perdoem-me eventuais erros.

Dias 25 e 26 de dezembro de 2011

A maratona oficial começou às 16h quando fomos para o aeroporto, não sem antes esquecer algumas coisas em casa e ter que voltar para buscar. Por fim, chegamos no Galeão, fizemos o check in e tudo certo. Como eu falei no último post, não tínhamos praticamente nada muito preparado para a viagem. Tínhamos uma noção do que queríamos, mas nada esquematizado realmente.

Eis que no momento do embarque surge Juliana Magalhães, figurassa da UFF, viajando no Natal para ir ao encontro do namorado boliviano. Junto com ela, mais dois amigos que também estavam indo de mochileiros para a Bolívia.

Começamos a conversar e eles nos emprestaram o guia deles – sim, porque nem isso nós tínhamos. Pensamos, então, um roteiro dentro daquilo que havíamos nos proposto anteriormente (Santa Cruz – La Paz – Copacabana – Cochabamba – La Paz - Santa Cruz) e só aí descobrimos os passeios que haviam para fazer, hotéis, dicas etc.

Depois de uma escala em São Paulo, quando quase ficamos para trás, pois nos perdemos, e outra em Campo Grande, chegamos no Aeroporto Internacional Viru Viru, em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Eram por volta de 24h. Tudo fechado a exceção de um café. Juliana correu para os braços de seu namorado, os rapazes foram buscar hospedagem em Santa Cruz e nós, como queríamos partir cedo, ficamos no aeroporto para economizar diária e pegar logo o primeiro vôo para o nosso destino.

Foi aí, no ócio da madrugada, que fomos fechar nosso roteiro, totalmente inusitado, com a ajuda de uma atendente de plantão que nos tirava algumas dúvidas. Decidimos, por fim, ir para Sucre e fazer um trajeto mais puxado, cheio de riscos, mas que nos proporcionaria conhecer várias faces desta intrigante Bolívia. Ficou assim: Santa Cruz - Sucre – Potosí – Salar de Uyuni – Cochabamba – Copacabana – La Paz – Santa Cruz.

Compramos nossas passagens para Sucre às 05h. Como a estrada que vai de Santa Cruz para Sucre é conhecida como Estrada da Morte e já tinha ouvido falar horrores desse percurso, não nos restava muita escolha que não a de pegar um avião. Cada passagem saiu por Bs391 pela Boliviana de Aviación (cotação do dólar/boliviano no aeroporto: 1 para 6,90). Aproveitamos e já garantimos nossa passagem de volta também pela BOA (La Paz – Santa Cruz) a um valor de Bs780. Sem dúvida, estes serão os nossos maiores gastos na Bolívia, pois como as companhias brasileiras só vão até Santa Cruz e esta cidade é muito longe de La Paz e de Sucre, sair de lá acaba saindo caro, porém, uma vez em alguma dessas cidades, é correr para o abraço, já que tudo fica muito barato para nós. Antes do embarque, fomos ao Mirador do Aeroporto.

Ah, sim, para os mochileiros de plantão, saibam o seguinte: o sistema aéreo boliviano se divide, basicamente, em três companhias: TAM (das Forças Armadas; extremamente popular; com as passagens mais baratas, maiores filas e também com as aeronaves mais precárias), BOA (seria uma classe intermediária, com bom serviço de bordo, aeronaves modernas e preços um pouco mais baratos que a Aerosur) e a Aerosur propriamente dita (a mais cara de todas, com maior opção de horários de vôos). A que nos pareceu mais razoável e segura foi a BOA. Vale dizer que o uniforme das comissárias de bordo é a coisa mais linda do mundo, pretinho básico com renda indígena.

Queridos, em pouco menos de 12h, estivemos, nada mais nada menos, que em 5 aeroportos, sendo 4 deles com escala onde tivemos que descer da nave. Não foi mole, não. A epopéia começou lá no Rio de Janeiro, mas continuou por aqui também, pois o vôo da BOA tinha escala em Cochabamba para somente depois seguir para Sucre. Ver o Altiplano Andino do avião é assustador... aqueles cumes e estradelas sem fim, numa cor amarronzada. Vocês jamais terão idéia, a menos que o façam também, do que é estar nessas estradelas, subindo e descendo as montanhas, com desfiladeiros de um lado, llamas do outro, além de plantações e uns vales assustadoramente lindos. Tudo marrom, de maneira geral, com uns espaços impressionantes onde poderia passar rios pujantes, mas não passavam de puro barro.

Quando descemos em Sucre, já eram umas 10h e nosso projeto era chegar no Salar do Uyuni, ainda hoje. Aconselharam-nos a seguir direto para Potosí, pois seria uma longa viagem de, pelo menos, 9h. Assim fizemos. Não pudemos, portanto, conhecer Sucre de pertinho, mas pudemos circular por suas ruas e, especialmente, pelo centro, dentro do ônibus – de onde tentamos captar alguns registros. Algo que salta os olhos do viajante, primeiro, é a cor. Já disse, tudo é marrom. Tanto Sucre quanto Potosí são cidades que parecem ter surgido no meio de um deserto. Sim, porque o cume dessas montanhas é desta forma, com vegetação típica, com cactos e tudo o que tem direito. As casas, em sua maioria, parecem feitas de barro. Um cenário desolador do ponto de vista de imaginarmos as condições precárias as quais esse povo vive.

Ao passo em que bate aquele apertozinho no peito ao ver essas condições precárias, é emocionante ver a força cultural desse povo. As minhas índias são as coisas mais lindas do mundo. Todas com suas tranças e vestimentas típicas. Inteligentíssimas. É fantástico ver o que elas fazem com seus panos mega coloridos para carregar mercadorias, seus filhos, etc., ao subir e descer ladeira. Porque a vida no altiplano é assim. Subir e descer, pouco oxigênio, muito cansaço.

Por falar nisso, tomamos um sorotipil ainda no aeroporto de Santa Cruz para combater o “mal da altitude”. Creio que isso bastou para aguentarmos a altitude, pelo menos, de Sucre e Potosí. Sentimo-nos, sim, um pouco marejados, a respiração ficou mais puxada, às vezes ocorre um formigamento na perna, mas nada que seja insuportável.

O centro de Sucre difere do restante da cidade, onde se vê preservada uma arquitetura colonial. Sucre foi por muito tempo a capital da Bolívia, porém, depois de uma guerra, La Paz acabou se tornando a sede dos Poderes Executivo e Legislativo, enquanto Sucre, se manteve apenas como a capital do Poder Judiciário. Uma pena que não tenhamos podido ficar mais tempo numa cidade de tamanha importância. Só passamos pelo centro de ônibus. Além disso, Sucre tem também como grande atração um Museu Arqueológico do período Cretácio.

Voltando à estrada Sucre – Potosí, foram cerca de 3h de viagem. É alucinante percorrer a cordilheira, com seu relevo e clima totalmente diferentes de tudo o que já vi no Brasil. Tivemos ainda a sorte de pegar um ônibus muito confortável e o motorista colocou umas músicas típicas, com umas flautas, um som maravilhoso que combinado com aquela paisagem resultou num espetáculo difícil de descrever em palavras. Na medida em que íamos nos aproximando de Potosí, as montanhas cor de prata tornavam-se um capítulo a parte.

Chegamos a Potosí às 15h e o próximo ônibus para Uyuni sairia às 17h30m, o que nos dava algumas horas para circular pelos arredores do terminal rodoviário. Cidade histórica, capital simbólica do Império Espanhol nas Américas, de onde foram extraídas toneladas e mais toneladas de prata. Hoje, o velho Cerro de Potosí está depenado. Marrom. Mas é tão imponente e belo, apesar de carregar consigo tanta dor, sofrimento e morte.

Como tínhamos poucas horas, não pudemos ir ver as minas. Fomos a um mercadão popular próximo, onde compramos algumas coisinhas. Almoçamos pollo com papas, como bem meus amigos nos preveniram. Não nos preocupamos em ver o modo de preparo, apenas comemos aquele pollo engordurado, com batatas-frita, um líquido branco gostoso, cebolas rosas e uma pimenta ultra picante. Foi uma DELÍCIA!

Detalhe: o Hugo está profundamente encantado pela Bolívia, pelo povo, pela comida, pelo relevo, pelo clima.Comemos felizes o famoso pollo con papas, sentamos numa mureta e ficamos “sentindo” e apreciando o clima de Potosí até que desse a hora do nosso ônibus. Conversei com um velho senhor mineiro que me disse várias coisas, mas não conseguia entender nada. Inclusive, quando disse que ia para Uyuni, ele disse que ficou muitos anos lá e me mostrou umas tatuagens. Não sei se como militar ou como preso por alguma razão. Ficou no ar...

Às 18h, partimos rumo a Uyuni, com previsão de chegada às 23h. Um pouco arriscado chegar em uma cidade à noite, sem reservar hotel, sem saber o que nos esperava. Mas viajar é um pouco isso, temos que dar uma chance para as energias nos guiarem e estamos com o coração aberto para isso.

Mais uma vez seguimos cordilheira adentro com músicas típicas, só que desta vez, com uma paisagem sensacional e inesquecível de um por do sol e do nascer da noite. De repente, o céu tomado de estrelas, milhões e milhões de estrelas, como nunca vi. Acho que nunca estive tão próximo do céu. A lua minguante, quase desaparecendo diante da sombra da terra, até que se apagou definitivamente. Sim, um eclipse da lua em meio ao Altiplano Andino.

A natureza é tão generosa e tão bela, mas, ao mesmo tempo, não nos permite captar um momento mágico como o que vivemos nessa cordilheira hoje à noite. Recomendo muito aos viajantes de plantão que façam o trajeto. É cansativo, mas vale a pena. Só vivendo mesmo para entender o significado disso.

Depois de algumas horas, tivemos a única parada da viagem, em uma cidade literalmente fantasma, quase sem energia elétrica e com uma senhora no meio do nada, com uma barraquinha iluminada a vela vendendo pollo com papas... Logicamente que não provamos...
Obs.: o frio era de rachar, provavelmente beirando os 5ºC.

Ficamos no primeiro hostal que vimos, logo em frente ao ponto final do ônibus por 100 Bs a diária. Não era nenhum 5 estrelas, obviamente, mas era limpinho e com banheiro privado – o que já era um ganho.

Estamos cansados, amanhã temos que levantar bem cedinho para conseguir fechar um pacote de dois dias e uma noite pelo salar. Depois, seguimos para Cochabamba.

Por fim, queria destacar que a Bolívia tem um cheiro. Um cheiro bem peculiar. Ouvi muitos dizerem que é fedor, mas eu prefiro pensar que é suor, um cheiro de luta, de superação diária. Um cheiro de empanadas (que não tem nada a ver com as empanadas venezuelanas; estas não são fritas, são mais parecidas com um tipo de pão recheado), quem sabe. Mas a todo lugar que vou, ela tem um cheiro. E é o mesmo cheiro. Bom e ruim ao mesmo tempo. Está lá. Marcando presença. Exigindo presença. Testemunha da vida que esse povo leva.

Em meio às “cidades do deserto”, marrons, feitas de barro ou muitas vezes perdidas no meio do altiplano, criando suas llamas ou garimpando nas pedras remanescentes de longas jornadas anteriores, emergem minhas índias. Sem dúvida alguma, para mim, algo que me leva um nó à garganta, algo que mais me salta os olhos, que mais me emociona. Creio que seja o que há de mais lindo na Bolívia. Talvez, no final das contas, eu seja profundamente influenciada por Domitila; talvez, no final das contas, eu veja uma Domitila em cada uma delas, com suas saias, blusas, sandalinhas, tranças, chapéus e seus filhos nas costas subindo e descendo as ladeiras. Talvez, cada uma delas, seja realmente uma Domitila, isto é, guerreira, mulher, mãe, lutadora, devota de Pachamana, que sobrevive e que mantém vivo um legado milenar. Que tanto têm a ensinar e que eu tanto quero aprender.

É um privilégio estar aqui.

Bolívia, aí vou eu...

2011-12-24T13:50:00.000-08:00

Sim, queridos, mais uma viagem. Mais uma aventura pelas terras de Nuestra América.

Desta vez, eu e meu companheiro, Hugo Silva, vamos desbravar a Bolívia, país o qual estimo muito. Terra da inesquecível e inspiradora Domitila Barrios Chungara (fica a dica do melhor livro que li este ano e que marcou muito minha vida - em breve, terá um post a parte sobre ele).

Muy bien, findo o mestrado, meu interesse agora é mergulhar na história boliviana. Mergulhar na história dos povos indígenas em sua construção e prática social de um Estado Plurinacional.

Começo a delinear um projeto de doutorado preocupada com essas questões. Quer dizer, para quem não sabe, em 2006, Evo Morales Aymá foi eleito presidente da Bolívia, no que pode ser considerado como um marco para os movimentos nacionalistas e populares da América Latina, pois, pela primeira vez no continente, um indígena chegou ao cargo mais importante da Nação. Com isso, em meio a um processo permeado por tensões, polêmicas e ampla participação, foi possível construir um projeto de Estado Plurinacional que ganhou um primeiro esboço na Nova Constituição Política do Estado, aprovada em referendo em 2009.

Evo Morales é da etnia aymará e sindicalista egresso do movimento cocaleiro de El Chapare, na região andina do país. Os aymarás e os quéchuas são os grupos étnicos mais numerosos da Bolívia, correspondendo a 32 e 18% respectivamente, de uma população de cerca de 9,3 milhões de bolivianos. Logo em seguida vêm os guaranis, localizados na região amazônica que, por sua vez, se subdividem em vários grupos (guarayos, pausernas, sirionós, chiriguanos, matacos, chulipis, taipetes, tobas e yuques). Na Bolívia, existem cerca de 32 grupos étnicos. Foram esses grupos as principais bases de apoio que possibilitaram a eleição de Morales e são os responsáveis por introduzir um novo prisma para analisarmos as reformas do Estado na América Latina e suas repercussões para este milênio que se inicia. A minha intenção é analisar as tradições populares que viabilizaram a ascensão de Evo Morales ao poder, seus ecos na redação da Nova Constituição do Estado (e, portanto, do projeto de um Estado Plurinacional) e, finalmente, as contradições e conflitos que permeiam o princípio normativo e a sua prática social, especialmente no que diz respeito às temáticas da democracia, da participação popular e da construção de um modelo sócio-econômico autossutentável. Para tanto, gostaria de fazer um estudo comparado a partir de três diferentes percepções deste processo: dos aymarás, principais aliados do governo; dos quéchuas, segunda etnia mais influente; e dos guaranis que, recentemente, vêm protagonizando movimentos contestatórios quanto aos rumos tomados pelo governo.

Esta viagem, portanto, para além do sentido turístico inerente, tem também a preocupação de fazer um primeiro contato com essa realidade. Espero voltar com muitos livros, muitas histórias e muitos amigos. Espero que a desconfiança que existe em relação aos brasileiros não seja um obstáculo para desenvolver a pesquisa...

Vamos ver.

Nossos planos são chegar em Santa Cruz de la Sierra na madrugada do dia 26/12; depois partimos para La Paz, onde ficaremos alguns dias; em seguida, Cochabamba, onde passaremos o Reveillon junto a minha querida amiga Alejandra, quem tive o prazer de conhecer este ano; e, depois disso, só Deus sabe. Ainda não sabemos se vamos para o sul, para o Salar de Uyuni ou se vamos para Copabacana (Isla del Sol), no Lago Titicaca. Não gosto de planejar muito as coisas, não. Vou de coração aberto para que o país e as energias me levem para o lugar certo.

Saio daqui com grandes expectativas.

Saludos a todos e até breve.

DEFESA: "A Democracia Participativa y Protagónica, o Povo e o Líder: A Experiência dos Consejos Comunales na Parroquia 23 de Enero (Caracas/Venezuela)

2011-08-29T11:59:00.000-07:00

Lançamento da Revista Contemporânea

2011-06-03T18:40:00.000-07:00

Participem! Divulguem!

Confirmem sua participação no FACEBOOK.

Acessem nosso site:

www.historia.uff.br/nec

Um retrato da educação no Brasil

2011-05-18T11:42:00.000-07:00

O breve, porém GRANDE, relato da Profa. Amanda Gurgel, é um registro oportuno, denso e da maior relevância para insistirmos no debate sobre a educação no Brasil.

Não podemos aceitar a banalização da preaceridade do ensino. Como diria David Ze, "a luta continua".

Assistam, difundam, rebelem-se.

Diga-se de passagem que, enquanto o salário-base do Rio Grande do Norte é de R$930; no Estado do Rio de Janeiro, sob o governo de nosso excelentíssimo Sergio Cabral, são vergonhosos R$760. Não há nem palavras para descrever tamanho absurdo. Não somos redentores! Somos professores, profissionais dignos, e é nosso direito sermos tratados com RESPEITO.

O desenvolvimento que NÃO QUEREMOS: O escândalo da TKCSA em Santa Cruz

2011-05-12T11:30:00.000-07:00

Fica registrado meu repudio ao Sr. Sergio Cabral por ter autorizado a instalação desta siderúrgica em Santa Cruz que está poluindo o meio ambiente e prejudicando a saúde de centenas de moradores. Esta empresa foi rejeitada em seu país, Alemanha, e em várias outras cidades e países.

Isso não pode continuar.

O documentário, produzido pelo IBASE e narrado por Wagner Moura, é bastante ilustrativo desta vergonha nacional. Assistam, divulguem, rebelem-se.

Minha avó e "O Estudante Alsaciano"

2011-03-03T14:49:00.000-08:00

Desde criança tenho a lembrança de escutar minha avó recitando um poema em especial. Minha mãe diz que minha bisavó costumava recitá-lo também com uma sensibilidade impressionante (é a lembrança mais forte que ela tem da avó dela). Nunca ouvi minha bisa, mas posso dizer que a minha avó o declama com tanta emoção que mesmo sem entender muito bem do que se tratava, eu ficava arrepiada. Meus olhos enchiam d´água no final. Na verdade, enchem até hoje, mesmo ouvindo várias vezes.

Passaram-se os anos, me formei em História, virei professora e um dia dando uma aula sobre Primeira Guerra Mundial lembrei do poema de minha avó que tem como objeto as tensões geradas pela anexação de Alsácia pela Alemanha, depois da Guerra Franco-Prussiana de 1870.

Sim, é uma poesia francófila, nacionalista, mas ainda assim me emociono. Não por levantar a bandeira da França, mas pela brava atitude do rapaz que poderia ser qualquer um em qualquer outro lugar do mundo.

Alsácia é um território localizado na fronteira da França com a Alemanha e rica em reservas de carvão. Foi anexada pela França durante o reinado de Luis XIV (1643-1715), mas desde 500 havia sido povoada principalmente por povos de origem germânica. Da mesma forma que o francezinho na poesia resiste ao severo professor alemão, alguns séculos antes, muitos germanicos resistiram à imposição dos costumes franceses.

Quando os germânicos anexaram este território durante o processo de Unificação da Alemanha, no final do século XIX, a cultura francesa já estava bastante enraizada e aí houve o movimento inverso. Desta vez, houve uma imposição da cultura alemã sobre os franceses e, como consequência, gigantescas migrações (tanto de franceses fugindo do território, quanto de alemães se mudando para lá) ocorreram. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e a assinatura do Tratado de Versalhes, Alsácia voltou para as mãos da França e qualquer vestígio de identidade germânica foi duramente reprimido. Na Segunda Guerra Mundial, novamente passou para as mãos da Alemanha (note-se que não como território ocupado, mas como parte integrante da Grande Alemanha, sendo seus cidadãos convocados para a guerra como qualquer alemão) e houve um movimento de combate à cultura francesa.

Finalmente, em 1944, Alsácia voltou ao domínio francês e, mais uma vez, políticas de repressão à identidade germânica foram implementadas - situação que só se flexibilizou nos anos 90. Até 1984, o uso da língua alemã em jornais era restrito a um máximo de 25%!

Portanto, sem dúvida alguma, é um assunto complexo e polêmico. Tanto a França quanto a Alemanha recebem respaldo por parte da população no momento das anexações, já que ali residem tanto pessoas mais identificadas com a cultura francesa, quanto com a cultura alemã.

Reitero aqui que, com este poema, não estou tomando o partido da França. Da mesma forma que foi um francês, poderia ter sido um alemão em outra circunstância histórica. Mas que este poema é um belo presente para a cultura universal, isso é. Uma pena que vocês não possam ouvir minha avó declamando.... é de arrepiar!

Enjoy

Antigamente, a escola era risonha e franca,

Do velho Professor as cãs, a barba branca,

Infundiam respeito, impunham simpatia,

Modelando as feições do velho, que sorria

E era como criança em meio das crianças.

Como ao pombal correndo em bando as pombas mansas,

Corriam para a escola; e nem sequer assomo

De aversão ou desgosto, ao ir para ali como

Quem vai para uma festa. Ao começar o estudo,

sem um pesar, abandonavam tudo,

E submissos, joviais, nos bancos em fileiras,

Iam todos sentar-se em frente das carteiras,

Atentos, gravemente, uns pequeninos sábios.

E o velho professor, tendo sempre nos lábios

Uma frase a animar aquele bando imbele,

Ia ensinando a este, ia emendando aquele,

De manso, com carinho e paternal amor.

Por fim, tudo mudou. Agora o professor,

Um grave pedagogo, é austero e conciso;

Nunca os lábios lhe abriu a sombra de um sorriso.

E aos pequenos mudou em calabouço a escola!

Pobres aves, sem dó, metidas na gaiola!

Lá dentro, hoje, o francês é língua morta e muda:

Unicamente o alemão ali se fala e estuda,

São alemães o mestre, os livros e a lição;

A Alsácia é alemã; o povo é alemão,

Como na própria pátria é triste ser proscrito!

Frequentava também a escola um rapazito

De severo perfil, enérgico, expressivo,

Pálido, magro, o olhar inteligente e vivo

Mas de íntima tristeza aquele olhar velado

Modesto no trajar, de luto carregado...

-Pela Pátria, talvez! - Doze anos só teria.

O mestre, de uma vez, chamou-o a geografia:

-"Diz-me cá, rapaz... Que é isso? estás de luto?

Quem te morreu?"

-"Meu pai, no último reduto,

Em defesa da Pátria!"

-"Ah! sim, bem sei, adiante...

Tu tens assim um ar de ser bom estudante,

Quais são as principais nações da Europa? Vá!"

-"As principais nações são... a França..."

-"Hein? que é lá?...

Com que então, a França é a primeira? Bom começo!

De todas as nações, pateta, que eu conheço,

Aquela que mais vale, a que domina o mundo,

Nas grandes concepções e no saber profundo,

Em riqueza e esplendor, nas letras e nas artes,

Que leva o seu domínio às mais remotas partes,

A mais nobre na paz, a mais forte na guerra,

De onde irradia a ciencia a iluminar a terra,

A maior, a mais bela, a que das mais desdenha,

Fica-o sabendo tu, rapaz, é a Alemanha!"

Ele sorriu com ar desprezador e altivo,

E a cabeça agitou num gesto negativo.

E tornou com voz firme:

-"A França é a primeira!"

O mestre furioso, ergue-se da cadeira,

Bate o pé e uma praga enérgica se lhe escapa.

-"Sabes onde está a França? Aponta-me no mapa!"

O aluno ergue-se então, os olhos fulgurantes,

O rosto afogueado; e enquanto os estudantes

Olham cheios de assombro aquele destemido,

Ante o mestre, nervoso, audaz e comovido,

Tímido feito herói, pigmeu tornado atleta,

Desaperta febril, a sua blusa preta,

E batendo no peito, impávida, a criança

Exclama:

-"É aqui dentro! aqui é que está a França!"

Acácio Antunes

Notas sobre o Autor: Acácio Graciano Antunes Brás, nasceu na Figueira da Foz em 26 de Agosto de 1853 e faleceu em Lisboa em 2 de Abril de 1927, Jornalista, teatrólogo, escritor e poeta de grande mérito, tendo escrito cerca de 60 obras sobre teatro, nomeadamente comédias, revistas, cançonetas, operas cómicas e operetas, sendo autor deste conhecido monólogo.

Isla Margarita: Passeio de Jeep e Sambil

2011-01-09T18:16:00.001-08:00

05 de janeiro de 2011

Não consegui relaxar muito durante a noite porque estava tensa pelo dia seguinte: “será que o cara vem nos buscar mesmo para o passeio?”, “será que vai fazer sol?”... Acordei umas 06h, levantei e a primeira decepção: o tempo estava fechadaSSo, chovendo. Ai que tristeza. Liguei para o Nene para saber se o passeio estava de pé. Ele disse que sim, que no lugar onde ele morava estava com sol e era para eu ficar tranaquila. Ok, voltei para campa e rezei para o tempo abrir um pouquinho. Deu certo, às 07h o tempo tinha melhorado um pouco, com direito a arco-iris e tudo. Acordamos com calma e fomos para a padaria onde o cara ia nos buscar para o passeio. Ele atrasou uns 30 minutos, o que me deixou ainda mais tensa. “Será que ele vem mesmo?”, pensei. Finalmente, ele chegou num jeep pequeninho. Porém, com ele, chegou a chuva também.

Entramos no jeep e fomos buscar as outras pessoas para começarmos o passeio. Tivemos que ir com o jeep fechado por causa da chuva. “Ai, que droga, fazer este passeio com chuva ninguém merece!”. Hugo detestou o jeep (pois era meio pequeno e com tudo fechado ainda, dava uma sensação muito claustrofóbica). Quando entraram os três colombianos no jeep, o clima ficou ainda pior. Eram gordinhos, então, ficou tudo muito apertadinho, com a capota fechada, com a chuva. Droga, droga, droga. Que azar!!! Fomos, então, para a primeira parada: La Asumpcion, capital da Isla. O centrinho era uma gracinha, com uma arquitetura colonial preservada, uns museus, uma pracinha. Visitamos tudo isso com chuva. HUNF!!!!

Quando voltamos para o jeep para seguir viagem, o casal de colombianos brigaram por alguma razão e ficou um clima meio pesado no carro. A garota foi pra frente e ficamos atrás, eu, Hugo, o rapaz e a tia dele. Ainda com chuva, chegamos ao Castillo Santa Rosa. Muito lindo! Conta a história que na época da independência, as tropas espanholas invadiram o castelo e deixaram presa a esposa do General, dono do castelo, para chantageá-lo a desistir da guerra. Contudo, o general não desistiu e sua esposa ficou presa no calabouço durante 1 ano e meio, perdeu o filho que estava esperando e acabou sendo transferida para outro lugar daqui da Colônia e, em seguida, para Espanha. No total: 3 anos presa. Dos 16 aos 19 anos. Depois disso tudo, ela voltou para Margarita, se reencontrou com o marido, teve 11 filhos e morreu aos 66 anos tropeçando na escada e batendo a cabeça.

Visitamos o Castelo com o céu negro e com um pouco de chuva. Tivemos que esperar quase 1h pelas bebidas que vinham num outro jeep. Nesse meio tempo, o céu começou a abrir e pedi para que tirasse a lona e deixasse o jeep aberto. No caminho para lá, Alberto, nosso motorista, estava revisando a rota que íamos fazer e ela era diferente da que Alvaro nos vendeu. Sim, sim, mais um barraquinho de leve. Quando chegou Nene no noutro jeep, conversei com ele que tinha comprado por um pacote x e eles iam fazer um pacote y. O x envolvia uma ida ao norte da ilha, ao Fortín de Juan Griego, o y era um tour somente pelo sul da ilha. Nene me explicou que era inviável abarcar os dois em um só dia, pois eram lugares muito distantes. Depois de muita conversa, fechamos um roteiro que atendia aos meus interesses e soava razoável para ele. Abrimos mão de visita a Igreja onde está a Padroeira de Isla Margarita e ficaríamos menos tempo na praia, para podermos chegar a tempo no Fortín, antes que anoitecesse.

Saimos do Castelo já com o tempo um pouco melhor. Pegamos uma longa estrada até La Restinga. Um reduto lindíssimo de entrada e saída do mar do Caribe, onde tem uma vegetação bem típica, pássaros, cavalos marinhos, estrelas do mar. É como uma grande lagoa de água salgada. Fizemos um passeio de barco por toda a Restinga. Lindíssimo. O clima entre o casal colombiano era cada vez pior. Hugo já estava feliz com o passeio, sobretudo porque a esta altura o tempo já tinha aberto e nos sentíamos bem melhor no jeep com a capota aberta. Já tínhamos também nossas cervejinhas para ir curtindo ao longo da viagem.

Não vimos os cavalos marinhos, infelizmente. Mas pudemos pegar umas estrelinhas do mar que ficam alojadas nas raízes das árvores. Tudo muito bonito. Havia vários canais com os nomes mais sugestivos: Canal do Beijo, Canal dos Apaixonados, Canal do Amor e por aí vai. Cada um que entrávamos, um beijinho tínhamos que dar, hehehe. Foi lindo.

Saímos da Restinga e pegamos estrada de novo. Desta vez, Alberto nos deixou irmos de pé no jeep. Maior visual. Uma mistura de deserto, com vários cactos e o mar do caribe ao fundo. Um arraso. Nos saímos do extremo leste da ilha e rumávamos para o extremo oeste, para a Praia Punta Arenas (ou Punta de Arenas). Uma praia linda onde curtimos o final da manhã e uma boa parte da tarde. Praia cristalina, de águas calmas, com pequenas ondas e o sol, finalmente, saiu com tudo para nos brindar uma linda tarde.

Almoçamos um pescado delicioso (o Hugo comeu franco), ao lado de uma arara linda que estava soltinha, tranquilona ali vendo as pessoas comerem. Fantástico!!!! Linda demais. O único problema eram as moscas. Mais uma vez, meu deus, quantas moscas!!!! Tínhamos que comer abanando a comida para elas não pousarem, mas foi ótimo mesmo assim.

Saímos de Punta de Arenas, paramos num trechinho lá da estrada para tomarmos uma cocada batida deliciosa e seguimos para o norte da ilha, onde estava o Fortín.

O povoado onde está o Fortín é muito lindinho. Com muitos restaurantezinhos, casinhas, uma orlazinha onde tem vários barquinhos ancorados. Muito, muito lindo. É mais bonito que Porlamar, que é pura avenida e se faz tudo de carro. Lá não. Lá se pode caminhar tranquilamente, comer uma lagosta e tudo mais. A vista do Fortín é linda demais. Fica no encontro de duas baías e ainda tem a paisagem de Juan Griego. Eu amei demais. Tinham umas crianças que tinham a história do Fortin decorada em verso e declamavam para todos os turistas para ganhar uns trocados. Não entendi quase nada, mas ali foi um foco de grandes batalhas durante a guerra da independência e foi restaurado durante a Ditadura de Perez Jiménez, nos anos 50.

Para finalizar o passeio, íamos ver o pôr-do-sol num Mirante que ficava a caminho de Porlamar. Porém, quando chegamos lá, as árvores tinham crescido muito e não dava para ver nada. Já estávamos cansados também, o dia tinha sido longo e o casal de colombianos estava num climão que tava me deixando sem graça. No meio do caminho, o cara arrancou os óculos da garota e jogou pra fora do jeep, em represália, ela pegou o boné dele e jogou também. É... duro!!!

Voltamos ao nosso apartamento, nos arrumamos e fomos conhecer o famoso Sambil. Para quem gosta de fazer compras, aquilo lá é o paraíso. Como vocês sabem, eu não tenho o mínimo saco. Não estava precisando de nada. Não queria gastar dinheiro. O Hugo queria ver se achava um celular e no caminho lembramos dos controles de PSP2. Chegamos lá, fomo a uma imensa loja de esporte. Hugo comprou uma bola de futebol estadunidense. Nossa, ele ficou tão feliz que valeu a viagem toda!!!! Quando voltarmos ao Brasil, vamos ter que jogar isso na praia! Ai, ai... Queria que ele comprasse uma camisa do Magallanes (um dos maiores times de beisebol daqui, o time do Chávez), mas ele ficou de pao-durisse e não comprou.

Procurei um kit de maquiagem da Lancome pra mim, mas não achei. Tentamos comprar os cremes do Victoria’s Secret para a minha irmã e as irmãs do Hugo (não sei como podem gostar disso!!! Tem cheiro de puta!!!), mas estavam todos esgotados. Compramos os controles e o Hugo quase quase comprou um Swatch. Fizemos a festa numa grande loja de bebidas. Compramos vodka, tequila, champagne... tudo a 15 reais, 20 reais. Uma mamata.

No final da noite, estava exausta. Íamos a rumba, mas, mais uma vez, a preguiça falou mais alta e acabamos a noite no nosso apezinho. Amanhã é dia de pegar estrada. Um looongo dia de estrada de volta para Caracas.

Isla Margarita: Playa El Agua e Playa El Yaque

2011-01-09T17:58:00.000-08:00

04 de janeiro de 2011

Mariana

Acordamos cedo, às 07h, para não perdemos o dia aproveitá-lo da melhor forma possível já que só teríamos aquele dia e o seguinte, pois dia 06 tínhamos que regressar.

Sr Luis, Sra Carmen, Sra Elena e Sr Cucho foram extremamente amáveis, atenciosos e carinhosos conosco. Antes de nos levarem para o aparamento, paramos no Mercado Central, conhecido por vender as melhores empanadas margariteñas. Comi uma empanada de Cazón (a mais famosa/de peixe) e Hugo a de queijo com presunto. Só não foi perfeito porque havia muitas moscas voando para todos os lados. Saímos de lá e o Sr Cucho ia nos emprestar uma caixa de isopor para levarmos para praia. Em seguida, nos levaram ao apartamento e nos deixaram lá.

O apartamento é lindo, lindo. Super arrumadinho, confortável, com uma vista incrível para Porlamar. Adoramos. Seria uma experiência nova aqui na Venezuela. Arrumamos tudo e saímos rapidinho para comprar gelo e cerveja para levarmos para praia.

O problema de Isla Margarita é que ela não foi pensada para você caminhar. Tudo lá são grande avenidas. Se você não tem um carro, está frito nas mãos dos taxistas que cobram caro para te levar de um lado para o outro. Nós queríamos muito conhecer a Playa El Agua – a mais famosa da Isla – e a Playa El Yaque – conhecida como a melhor praia para praticar Kitesurf. O problema é que elas se localizavam em extremidades opostas da ilha. Paramos no ponto de taxi em frente ao apartamento e, por sorte, conhecemos Grisel, nossa motorista.

Fechamos com ela um pacote razoável para nos levar a Playa El Agua por algumas horas e depois nos buscar lá e nos levar para a Playa El Yaque. A bagatela saiu por BsF240. Esperta, Grisel fugiu de todos os engarrafamento passando com o carro por dentro dos vários povoados que existem na Isla Antes de chegarmos na Playa El Agua, passamos pela Playa Parguito. Muito linda, mas preferimos ficar na que era a principal atração da Isla.

A Playa El Agua é muito bonita, mas não tem comparação com as outras praias que já visitamos. Além do mais, por conta das chuvas, a água estava um pouco turva. Mas o ambiente é bem turístico, com a cadeirinhas na areia, um ótimo serviço de atendimento na praia. Ficamos lá relaxando o resto da manhã, mergulhando, tomando nossas cervejinhas e, por volta das 13h, almoçamos num restaurante da praia, muito lindo. Dividimos um prato com peixe e às 14h Grisel ia nos buscar para irmos a outra praia.

Neste ínterim, conhecemos Alvaro que vendia passeios turísticos pela Isla. Inicialmente, nosso roteiro para o dia seguinte seria ir ao Parque El Agua (um Water Planet de lá) e à tarde, ao Fortín, em Juan Griego, onde há uma bela vista para este povoado. Porém, o que íamos gastar de táxi e ticket dava para comprar um passeio de Jeep por toda a ilha e ainda sobrava dinheiro. Por BsF250 por pessoa, faríamos um passeio durante todo o dia, com cerveja e almoço incluídos. Fiquei tentada e o Hugo abriu mão do parque para o passeio. Aí vem o problema: Alvaro precisava fechar com mais 4 pessoas para confirmar o passeio. Como ele não conseguiu fechar para aquele dia com mais 4 pessoas, nos passou para um amigo que também fazia esse tipo de passeios, com a condição que pagássemos a ele uma comissão adiantada que seria descontada no preço final do passeio. Ficamos meio assim, já estávamos traumatizados com essa história de pagar adiantado, mas eu queria fazer muito este passeio. Então, demos um voto de fé ao Alvaro, pagamos os BsF120 dele e combinamos que no dia seguinte, às 08h, Nene ia nos buscar no apartamento para o passeio.

Voltamos a praia para esperar Grisel e veio outro cara vendendo passeios – o mesmo – com uma camisa do Brasil e tudo. Perguntamos a ele quanto custava e era, de fato, um pouco mais barato: BsF220. Tinha saída confirmada para o dia seguinte e não tinha essa história de pagar adiantado. Bateu um peso na consciência de termos fechado com o Alvaro. Tentamos desfazer a compra, mas ele já tinha se mandado da praia. Ai ai, paciência. Seja o que Deus quiser. Só espero que amanhã, às 08h, o infeliz lá apareça para nos levar para o passeio.

Às 14h fomos para Playa El Yaque. Chegamos numa parte da praia que era, digamos assim, maior povão. Imediatamente o Hugo disse que não queria ficar ali de jeito nenhum e foi procurar outro ponto melhor. Do outro lado do píer, ficavam os hotéis e a praia lá era mais privativa. Fomos para lá.

Estava lotada, mas lotada de gringos. Ouvíamos línguas de vários países. Ao fundo estavam as pessoas praticando Kitesurf. A praia é muito bonita, mas estava muito cheinha. Com o entardecer foi ficando melhor. Ficamos lá, então, curtindo o sol, umas cervejas, a água mansa e clara. Fomos ao píer, tiramos umas fotos. Foi muito legal.

De lá da Playa El Yaque saem barcos para Isla de Coche. Uma ilha paradisíaca onde se pratica mergulho e se nada com os golfinhos. Uma pena que não tenhamos mais um dia aqui para aproveitar este lugar.

Voltamos para o apartamento a tempo de ver o sol de pondo da janela. Uma imagem lindíssima. Antes tínhamos passado na padaria e comprado uns pãezinhos para comer com lingüiça, queijo, presunto, ovo. À noite íamos a uma rumba. Dizem que a noite margariteña é a melhor da Venezuela. Contudo, a boate que eu mais queria ir, a Mr Frodd, estava fechada porque mataram um rapaz lá há um tempinho atrás. Então, ficamos meio sem saber o que fazer, o Hugo – obviamente – não estava na pilha de sair para rumba e ainda não tínhamos tido tempo de descansar de verdade, pois havíamos chegado na madrugada anterior depois de um dia inteiro de viagem, acordamos cedo, fomos à praia, enfim... acabamos ficando pelo apartamento mesmo, curtindo nosso cantinho.

Isla Margarita: um longo caminho

2011-01-09T16:59:00.000-08:00

03 de janeiro de 2011

Acordamos um pouco atrasados (SEMPRE!!!!) e seguimos viagem para Isla Margarita. Desde que surgiu a idéia de irmos a Venezuela, Hugo cismou que queria ir para Isla Margarita. O que eu tinha lido na internet sobre a ilha era que as praias nem eram tão bonitas e o que valia mesmo lá era o Shopping Sambil porque lá é área livre de impostos, então, tudo é muito barato: bebidas, roupas de marca, eletrônicos, etc.

Eu, por mim, preferia conhecer Mochima que é uma outra reserva florestal localizada um pouquinho depois de Puerto La Cruz (de onde saem os ferryboats para Isla Margarita). Mas como essa viagem é nossa e o pobre Hugo não tinha dado pitaco em nada até aqui, resolvi ir para Margarita mesmo. Afinal das contas, a ilha também é o ponto turístico mais famoso da Venezuela. Deve ter alguma coisa que valha a pena lá.

Saímos umas 07h da manhã de casa. Sra Kety nos preparou umas empanadas e pegamos o metrô para descermos na estação Colegio de Ingenieros, onde havia um terminal que saíam os ônibus executivos para Puerto La Cruz. Chegando lá descobrimos que a saída do ônibus era apenas 17h. Considerando que são cerca de 6h de viagem até Puerto La Cruz e o último ferry saía às 18h, estávamos fritos. Íamos ter que dormir naquela cidadezinha até o outro dia e isso significa mais diárias e menos tempo em Margarita. Resolvemos sair de lá e tentar um outro terminal de onde saíam ônibus para Puerto La Cruz, em Altamira. Chegamos lá por volta de 08h30m e o próximo ônibus para lá saía às 10h, poréééém, todos os tickets já haviam sido vendidos. Estávamos fritos mais uma vez. A outra saída era às 14h30m e daria no mesmo, perderíamos o último ferry. O recepcionista disse que poderíamos colocar nosso nome na lista de espera a partir da 09h e, se houvesse alguma desistência, poderíamos comprar nossos tickets. Fiquei mofando na fila para sermos os primeiros da lista. Foi 1h30m de tensão até que ouvimos nossos nomes sendo chamados. Graças a Deus! Conseguimos. Saindo às 10h, íamos chegar no último minuto da prorrogação para a saída do ferry.

Viagem L-O-N-G-U-I-S-S-I-M-A. O ônibus até era confortável, mas 06h dentro de um ônibus é de matar um. Como não conseguia dormir e nem acompanhar o filme que estava passando, li meu livrinho, joguei jogos de celular, eu e Hugo ficamos conversando, implicando um com o outro até que, finalmente, chegamos em Puerto La Cruz.

O terminal ficava ao lado da estação de saída dos ferrys. O Conferry estava simplesmente LOTADO. Caótico. Gente para todos os lados. Filas enormes para comprar tickets. Já eram quase 18h e estava com medo de não conseguimos o ferry, mas aí descobrimos que o último saía às 19h e ainda tinha vagas. Pagamos BsF60 cada um. Mais 4h de viagem!! Sim, Sr. Mais 4h de viagem até a Isla Margarita. Contando com um pequeno atraso na saída, chegamos na Isla depois de tediosas 4 horas de viagem por volta das 23h30m. Pegamos um táxi e seguimos direto para a casa dos sogros da minha amiga Yanelkar, pois eles iam nos alugar um apartamento em Porlamar.

No caminho, o taxista entrou num beco escuro, sem nenhuma iluminação. Hugo e eu ficamos brancos de medo, achamos que ali tínhamos perdido tudo. Hugo já estava preparado para dar um murro na cabeça do motorista e eu já estava ligando para o Sr Luis, sogro da Yanelkar, até que ele continua seu caminho e chegamos em nosso destino. Bateu até um remorsozinho depois, hehehe.

Chegamos lá já eram quase 24h. Dormirmos na casa da irmã do Sr Luis mesmo e no dia seguinte eles nos levariam ao apartamento.

Tucacas/Morrocoy e os primeiros dias de 2011

2011-01-08T19:59:00.001-08:00

01 de janeiro de 2011

Primeiro dia do ano. Acordo super feliz e disposta. Quando abro a porta, a decepção: o tempo mega FECHADO, chuva, chuva, chuva e nenhuma esperança de o tempo abrir. Tomamos café e todos estavam chateados com o sol que nos abandonou quando mais precisávamos dele. Estamos, mais uma vez, presos na pousada. Hugo quis deitar mais um pouco e voltamos para o quarto. Acompanhamos a posse da Dilma e tudo... até que eis que surge Gorge: “HUGO, MARIANA, VAMOS, VAMOS, VENGAN QUEDAR CON NOSOTROS”. E fomos. Passamos o dia bebendo, comendo chucheria (biscoitos) e ensinando/jogando poker com o pessoal. Por incrível que pareça mesmo estando numa cidade horrível, presos naquela pousada em construção, com uma chuva intermitente, o dia foi ótimo na companhia daquelas pessoas – com direito a altos barracos da Daimi por causa de inúmeros problemas que havia no seu quarto (desde o sumiço do controle remoto da televisão até a inundação do mesmo com a chuva). De tarde saímos para comer alguma coisa e paramos numa barraquinha onde vendia comida “asquerosa”, como se diz aqui, que é o nosso famoso podrão. Comemos sanduiches enormes regados ao molho barbecue e entre uma mordida e outra ríamos de tudo.

Voltamos à pousada, jogamos mais, bebemos mais, jantamos e assim foi até à noite, quando fomos dormir com a esperança que o sol aparecesse no dia seguinte.

02 de janeiro de 2011

Mais um dia de chuva. Acordamos decididos a ir embora se estivesse chovendo e assim foi. Tomamos café-da-manhã com o pessoal que disse que nos apoiaria no barraco que vislumbrávamos no horizonte, pois a Pousada ia ter que nos ressarcir do passeio que não fizemos no dia 01 e do restante dos serviços que pagamos e que não seriam prestados.

Queríamos ir embora porque o Estado de Falcon onde estávamos, foi um dos mais afetados pelas chuvas. Se viesse outra tormenta, não queria estar lá para ver as conseqüências e, além do mais, já tínhamos conhecido a cereja do bolo de Morrocoy que era Cayo Sombrero. Desta forma, ganharíamos mais um dia em Margarita, nosso próximo destino. Gorge e Yulia também iam embora e pegaríamos uma carona com eles até Maracay, para depois seguir para Caracas.

No café, o sol ameaçou aparecer em meio as nuvens cinzas carregadas. O pessoal da pousada acabou decidindo arriscar ir para praia. O Hugo estava mega pessimista com a empreitada, mas acabou cedendo e decidimos fazer o passeio e ir embora na volta com Gorge e Yulia (chegando em Caracas à noite).

Trocamos de roupa e fizemos um ratatá no aluguel do barco. Como já tínhamos pago ao Carlos o passeio por três dias, o pessoal ao invés de pagá-lo pelo passeio, nos ressarciu uma parte do que tínhamos pagado. Depois de centenas de milhares de cálculos, acertamos um valor e teríamos um prejuízo de BsF50, além da estadia. Hugo, é claro, não ia deixar isso barato. Antes de sair para o passeio, quis deixar claro para Grisel – a funcionária responsável pela pousada – que eu ia querer o dinheiro de uma diária de volta e os BsF50 que faltavam do pacote dos passeios. Detalhe: o Hugo me fez insistir por essa diária, mas na verdade, quando fizemos o check in, a Grisel se enganou e nós pagamos apenas 3 diárias para ficamos 4 noites. Insisti pela diária porque tivemos vários problemas com a pousada, aliás, não apenas nós, mas as outras 6 pessoas que conhecemos também tiveram problemas vários. Além do mais, aquela história do dia 31 que “não devolvemos dinheiro” ainda não tinha descido na minha garganta. Então, agora eles iam ver o que acontece quando tentam dar de malandro para cima de “brasileiro”.

Grisel, mais uma vez, veio me falar da impossibilidade de devolver dinheiro porque não o tinha em mãos naquele momento. Disse que se tivesse, “sem dúvida nos devolveria”. A-H-A-M. Peguei o telefone e liguei para o dono da pousada para que ele solucionasse o caso de alguma maneira. Comecei a discutir com ele pelo telefone e o SAFADO me veio com essa que “não se devolve dinheiro”. Comecei a descacar tudo o que tinha acontecido ao longo de nossa estadia, que isso era um absurdo, que as pessoas só recebem dinheiro por um serviço que é feito. Isso tudo aos berros no meio do pátio da pousada que já estava lotada com a chegada de outras pessoas no dia 01 e 02. O SAFADO do dono da pousada, simplesmente, insistiu que não devolveria o dinheiro e, no final, bateu o telefone na minha cara. SIM, SR. BATEU O TELEFONE NA MINHA CARA, aquele miserável. Desliguei o celular incrédula com aquela situação e decidida a acabar com a reputação daquela pousada. Por falar nisso, pessoal, lembrem-se, POUSADA D’ALEXIS, em Tucacas, NÃO VÃO PARA LÁ JAMAIS. Aliás, NÃO VÃO PARA TUCACAS, se quiserem ir para Morrocoy. Vão para Chichiriviche. Voltando ao barraco, quando comecei a berrar que aquele miserável tinha batido o telefone na minha cara, não agüentei e comecei a chorar. E chorava e gritava e chorara e gritava. Um barraco MONSTRUOSO. Mais uma vez: no meio do pátio da pousada, com todos os demais hospedes vendo. Daimi apoiou o barraco e falou umas poucas e boas para os funcionários de lá também. Disse que era um absurdo tratar qualquer turista desta forma, mas sobretudo um turista estrangeiro porque quando ele voltasse para o país dele, não falaria da pousada, mas falaria dos “venezuelanos” e que nesse caso estaria ofendendo a ela também. Então, que a pousada era responsável pelo depreciamento do país e por aí vai. Depois de muito bate-boca um funcionário da pousada se mobilizou e tirou do próprio bolso os BsF250. Chutamos o balde do passeio daquele dia. Ah sim, no meio desse bate-boca, o Hugo xingava e gritava em português com todo mundo, já que não sabia ainda falar espanhol tão bem. Agora que já tínhamos os BsF250, faltava o Carlos devolver os BsF150 que faltavam do pacote do passeio. Ele disse que ia levar o pessoal na praia e ir ao banco pegar o dinheiro que faltava. Trocamos de roupa mais uma vez e ficamos esperando o Carlos voltar com os nossos BsF100. Conforme o prometido, ele pegou o dinheiro e nos devolveu. Ufa... esse foi o dinheiro mais suado que eu já vi.

No final, acabamos sendo ressarcidos pela máscara perdida em Choroní. Grisel ainda tentou fazer uma chantagem emocional dizendo que ficou horrorizada com o que o chefe dela tinha feito e que tinha tirado esse dinheiro do salário dela (que era pouco), mas ainda assim, continuamos firmes em nossa decisão. Depois, ela que se entenda com o chefe dela. Disse que era uma situação absurda e que ela deveria chorar com o chefe dela isso e não comigo (mas falei isso com gentileza).

O pessoal todo foi pra praia e nós para a estrada pegar o ônibus de volta para Caracas. No meio do caminho abriu maior solzão a ponto de ficarmos todos suados. Bateu uma dorzinha no peito de não ter ido ao passeio, mas o orgulho falou mais alto. Não íamos ficar mais nenhum minuto na pousada daquele miserável Alex. O sol também durou pouco. Quando subimos na caminhoneta para voltar para Valencia, a chuva já havia voltado novamente.

Mais 5h de viagem: Tucacas-Valencia-Caracas. Chegamos no terminal La Bandera em Caracas às 17h. Fica numa região meio sinistra, meio perigosa e acabou sendo melhor mesmo sairmos mais cedo e chegarmos lá com o sol ainda nos fazendo companhia. Además, tínhamos que caminhar um trechinho até chegar ao metrô e este trechinho é meio perigoso, mas deu tudo certo. Fomos com uma gentil sra até o metrô e de lá, mamão com açúcar, disparamos para a estação Agua Salud. Dose foi subir a ladeira aqui da rua da casa da Sra Kety, mas depois de um dia de viagem chegamos sãos e salvos.

Sra Kety nos preparou um delicioso jantar (não via o Hugo comer assim há um bom tempo... inclusive, tadinho, a esta altura ele já emagreceu uns 3 kg porque simplesmente detestou a comida daqui). Ficamos horas tomando uma cerveja e conversando com Sra Kety e William. Depois fomos dormir porque no dia seguinte seguiríamos rumo a Isla Margarita – literalmente no outro extremo de onde vínhamos (estávamos no extremo oeste e íamos para o leste agora).

Tucacas/Morrocoy: el año nuevo

2011-01-08T19:29:00.000-08:00

31 de Dezembro

Hugo

Acordamos por volta de umas 9 da manhã para fazermos o primeiro passeio do pacote que fechamos.

Mari foi comprar umas empanadas para comermos no “desayuno”, pois eu estou apaixonado por esses salgados que são os que salvam da culinária típica daqui. Porém, logo descubro que sou apaixonado pelas empanadas da vovó simpática de Choroní, pois todas as que provei depois são classicamente massudas como manda a cultura venezuelana...

Logo depois de comermos, vou com o Carlos (piloto da lancha que nos levará para os passeios) de moto comprar as cervejas, gelo e pegar a “cava”, nosso famoso isopor. Voltei atrás da moto com isopor e gelo nas mãos, me equilibrando, enquanto passávamos pelos loucos cruzamentos da favela.

Embarcamos na lancha que fica estacionada no canal de esgoto atrás da pousada, uma nojeira com garrafas, sacos, papéis e bosta boiando... Aí então me pergunto: “PUTA QUE PARIU, ONDE ESTÁ O PARAÍSO DO CARIBE QUE TINHA CONHECIDO??”

A lancha começa a navegar e logo temos que parar para o Carlos tirar da hélice uma sacola plástica que se enroscou. Depois disso, entramos em uma enorme baía, que metro a metro vai deixando toda a porcaria da cidade e se transformando em uma água linda e limpa, numa imensidão aquática com as florestas da Reserva Nacional de Morrocoy no horizonte, uma cena deslumbrante que sempre me lembrarei.

De cara me chama atenção uma das partes de floresta que tem muitos pássaros sobrevoando juntos, como urubus na Linha Amarela, porém desta vez vejo somente gaivota, garças e outros pássaros. E a lancha seguiu em direção a esse local, que eu não sabia que se tratava da “Isla de los Pájaros”. Entramos na floresta – da maneira que eu sempre vi na TV as pessoas entrando na Amazônia -, passando por locais estreitos e com árvores, tudo muito fechado, até que do nada se abre uma grande “lagoa” que fica no meio da “ilhota” de plantas. Mari diz que se sentia como no desenho da Pocahontas, quando a indiazinha leva o príncipe para conhecer uma natureza deslumbrante. E realmente é deslumbrante! A ilha é um enorme “criadouro” natural de pássaros de tudo que é tipo. Existem pássaros sobrevoando para todos os locais, montando ninhos, com filhotinhos nos galhos das árvores sendo alimentados, outros se secando nos galhos e tudo o que tem direito. Muita energia da natureza, onde a vida se recria em locais distantes dessa loucura que vivemos. Havia uma espécie em particular de pássaros que chamada muita atenção: chamaemos aqui de “papo vermelho”, pois em meio a suas penagens pretas, havia um enooorme papo vermelho que se destaca de longe. As vezes inchado, como um balão embaixo do bico, as vezes vazio.

Após sair de lá, seguimos rumo ao Cayo Los Juanes, mas antes paramos na Baía das Estrelas, onde a água é transparente e vemos enormes Estrelas do Mar por todos os lugares. Mergulhamos, pegamos as Estrelas do Mar e devolvemos rapidamente para não morrerem. Seguimos viagem.

Chegamos no tal Cayo Juanes, que é como uma piscina natural azul turquesa no meio daquele mar, e ficamos um pouco para desfrutar daquelas águas transparentes... O engraçado foi aparecer um cara no meio do nada (pois esse cayo não tinha praticamente ninguém e fica no meio do nada) com um isopor vendendo sorvete (?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!). Sim, Sr. Lá estava um senhor vendendo sorvete numa caixa de isopor com sininho e tudo caminhando pelo cayo (é raso, bate na altura do peito a água). Depois apareceu também um barquinho vendendo lagostas, polvo e tudo mais, porém como temos muito de passeio ainda, preferimos não comprar nada.

Voltamos para a lancha, passamos por um local muito estranho, onde tem uma imagem de uma santa (Marina Fay), onde pessoas deixam todo o tipo de coisas como oferendas e tem muitas urnas fúnebres...

Ficamos ali um tempinho e partimos para o destino principal: Cayo Sombrero, que se trata da atração principal de Morrocoy e uma das principais do Caribe. Ao avistá-lo, dá maior alegria ver aquela ilhazinha no meio do nada, com areia branca e cercada por águas ora transparentes, ora azul turqueza... Então viro pra Mari e falo: “Cadê meu cigarro??”, já que ela foi arrumar a bolsa enquanto fui comprar as cervejas. Conclusão: a espertona se lembrou de tudo, até de baralho, menos do cigarro... Dá aquela vontadezinha de esganar um, mas tudo bem... Vamos lá...

Descemos na ilha e de cara percebemos que estamos num paraíso caribenho, com aquelas águas clássicas de fotos, com a praia repleta de coqueiros e um mar de corais e peixes. Como queriam cobrar 70 BsF para ficarmos nas barracas, fomos para um local melhor ainda: embaixo dos coqueiros.

Dou uma duas rodadas pela ilha pra procurar cigarro, mesmo sabendo que era impossível alguém vender isso naquele paraíso, já que se trata de um local de muitos turistas e pouco comércio, quer dizer, nada além de três quiosques que vendem peixes e frutos do mar.

Na volta, vou pra água com o Snorkell que o Carlos nos emprestou. E dessa vez a Mari não perdeu, felizmente...

Que coisa FODA mergulhar nesse lugar! Você entra numa água inacreditavelmente linda e limpa, onde em algumas partes é azul turqueza e em outras, transparente, fica nadando e mergulhando perto dos corais, onde dezenas de peixes de todos os tipos e tamanho circulam. São pequenos, grandes, largos, compridos, pretos, azuis, brancos, amarelos, bicolores, tricolores e por aí vai. Como sabem, sou meio “cagado” em mar e tal, mas a beleza é tanta que me esqueci do medo que tenho e fiquei lá embaixo d’água desbravando aquele mar. Logo a Mari vem comigo e ficamos mergulhando juntos, indo atrás dos cardumes e tudo o mais.

Vamos andando para conhecer mais a ilha e nesse momento nem mais lembramos mais da literal furada que é o local onde estamos hospedados.

Depois de um tempo, vemos um cara com cigarro, a Mari pede três e me acalmo um pouco mais...

Mariana

... Pedi na cara dura para que me vendesse alguns cigarros porque meu noivo estava desesperado por ter esquecido os deles. O rapaz, então, me cede três e não aceita nenhum dinheiro. Salvação do Hugo, que já estava subindo pelos coqueiros de desespero.

Não preciso repetir a maravilha que é aquele lugar de águas indescritíveis. Os corais ao fundo provocando ondas naquele mar tranqüilo, os peixes, a temperatura, a areia branca, o sol forte e quente. Demos sorte porque a praia nem estava lotada. Cayo Sombrero em alta temporada costuma ficar tão cheio que muitos barcos são obrigados a voltar para o continente sem desembarcar seus clientes (pois há limite de pessoas por cayo).

Foi um dia, sem dúvida, fora da realidade. Como se estivéssemos, de verdade, no paraíso. Fico imaginando, se eu posso encontrar isso aqui em Morrocoy que está pertinho do continente... como será, então, Los Roques, famoso arquipelago venezuelano onde existem cayos como estes de Morrocoy mas muito mais longe do continente?????? Ai ai, um dia ainda vou lá. Promessa!!!!

Cayo Sombrero tem duas “praias” a que fica voltada para o mar e a que fica voltada para o continente. Ficamos o dia inteiro na parte voltada para o mar, onde estava mais tranqüilo. Já no final do dia, fomos para o outro lado que é onde as lanchas desembarcam as pessoas.

Do outro lado, sentamos na sombra de uma enorme árvore e conheci uma hiponga que vendia brincos e outras coisinhas. Comprei um brinco dela e ela me disse que estava hospedada em Chichiriviche. Explico: para ir aos cayos de Morrocoy você pode ficar hospedado em um desses dois povoados, Tucacas ou Chichiriviche. O que eu soube do Brasil era que Chichiriviche era mais pacato e tinha sido muito afetado pelas chuvas. Como íamos passar o Reveillon lá, optei por Tucacas porque li que havia mais movimento (porém, não sabia que se tratava de uma cidade horrorosa igual a uma favela que não tinha um restaurante sequer). No entanto, ao conversar com a hiponga, ela nos disse que Chichiriviche era linda, pequena, que tinha um Malecón, restaurantes, à noite você pode caminhar pelo Malecón, tomar uma cerveja... Sua descrição me lembrou muito Choroní e morri de raiva por não ter ido para lá. Na volta para a Pousada estava decidida a pegar o dinheiro de volta que demos adiantado pela estadia e pelo passeio e seguir para Chichiriviche, deixando essa cidade horrorosa para trás.

PORÉM, quando chegamos na pousada, depois de ficar horas esperando a funcionária lá responsável, ela simplesmente me disse que lá “não se devolve dinheiro”. Que não havia nada que ela pudesse fazer, pois ela já havia depositado toda a grana e não poderia nos devolver nada. Tentei argumentar alguma solução, mas ela foi irredutível. Já eram quase 18h da tarde e não havia muito o que fazer, o Reveillon seria em algumas horas e nós estávamos presos naquele lugar.

Hugo e eu saímos para comprar pelo menos um champagne para estourar na virada e estávamos resignados e chateados por não podermos sair dali. Quando voltamos de nossa “voltinha” pela cidade, fomos para o quarto e dormimos de desgosto. Às 23h, acordei e insisti que não queria passar o Ano Novo dormindo. Já que estamos no inferno, abracemos o capeta!!!!! Acordei o Hugo e saímos do quarto. Na pousada, havia mais 06 pessoas hospedadas que estavam numa situação igual a nossa. Imediatamente eles nos chamaram para nos juntarmos a eles e aí nossa estadia em Tucacas sofreu uma virada imediata: conhecemos pessoas incríveis, divertidíssimas e fizemos uma festa naquela pousada. Gorge, Yulia, Milvia, Daimi e mais um casal de srs.

Conversamos, bebemos, viramos o ano, vimos os fogos, tiramos fotos. Às 02h da manhã, Gorge aparece todo arrumado pronto para a “rumba”. Nos pergunta se queremos ir com ele e, mesmo com a expressão desesperada do Hugo dizendo que não, aceitei o convite e lá fomos rumbiar em Tucacas às 02h da matina. Fomos parar, obviamente, numa boate mega tosca – a única aberta na cidade –, na qual o DJ fez um remix de todas as músicas de reggeaton de maneira que soassem como merengue. Então, era muito engraçado, pois ao som de Shakira “loca, loca, loca”.. as pessoas dançavam MERENGUE!!! Hahaha... Gorge, um palhaço, nos fez rir a noite inteira. Acabou sendo um Reveillon divertidíssimo. Adorei estar lá.

O dia seguinte prometia: mais passeios pelos cayos. Na verdade, íamos ficar em Playuela e desta vez, iríamos todo o grupo. Mal podia esperar.